Leather and Lace

state of independence

 

 

 

 

 

 

 

 

イタリア海軍のオフィサーレザージャケット。

 

 

ここまで調べて何の情報も手に入らなかったのも記憶にないです。

イタリア語でいろいろ打ち込んでみましたが、画像１つ出てきません。

 

 

 

 

 

 

温暖な国なせいか、イタリアのミリタリーウェアを調べてみても

皮革を使ったものはほぼ皆無。ごく一部のフライトジャケットくらい。

 

日本と同じ敗戦国という条件を考えると、この当時はまだ貴重な

物資である皮革の確保が十分ではなかったせいもあるかもしれません。

 

これといって特殊任務向けのデザインにも見えないところを見ると、

ほんの一握りのオフィサーのための服だったと考えられます。

 

 

 

 

 

 

ファッション的な視点から見た場合に限りますが、

イタリア服の美しさがこれだけ鳴りを潜めた服もあまりない笑。

 

かといってミリタリーらしさ全開というわけでもない。

なぜかというと、従来の、ステレオタイプなミリタリーウェアの

デザインに共通する点が一切ないから。

 

 

 

 

 

 

革は柔らかく、見た目ほど重くなく、身体への負担は軽いです。

動きやすさに関してもストレスを感じる点はありません。

武骨とか粗野とは違い、力強さはあるけど優しさも同時にある。

（武骨というと何かゴツゴツしていて着づらい印象なので）

 

 

 

 

 

 

言い方を換えれば、古いレザージャケットに付随する、

硬さ、脆さ、着づらさ、馴染みにくさ、手入れの煩わしさ、

ジャケット自体に魅力があるからこそあえて目をつぶるような

そういったディメリットは、全くないといっていいです。

 

 

 

 

 

 

うんちくに縛られるような服ではないので、ああそれね、

なんて知った顔で見られることもありません笑。

 

 

ミリタリーウェアのカテゴリーに入ってはいても、

ルックス、立ち位置、デザイン、様々な側面において

すごくインディペンデントな一着だと思います。

 

 

 

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Vacanza Shirt

 

 

 

 

 

 

 

 

なにしろ情報がないもので、

このシャツもどう名づけていいのか分かりません。

 

ハワイアンシャツやイギリスのバハマシャツのように

何か特別な地名が見つかるまでは、

これをヴァカンスシャツと呼ぶことにします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおよそ1960'sあたりのもの。

 

僕たちがイタリアの服に対して持つイメージにあまり

結びつかない、どちらかというとハワイアンシャツの

イメージに近いパターンです。

 

このギラギラした感じ笑、プリントや色彩のトーンから見て

南イタリア、それもかなり南の匂いがします。

 

 

 

 

 

 

すごく古そうですが、生産国表記は

MADE IN ITALYと英語で入っています。

 

個人的な推測ですが、これは国内向けというより

むしろヴァカンスでイタリアを訪れた外国人向けに

作られたものじゃないかなと。

 

例えばミリタリーとか、地方のサルト物なんかは

完全にイタリア人に向けて作られるものなので

表記は全てイタリア語。英語はまず使われません。

 

 

イタリアに来る外国人が今ほど多くなかった時代に

わざわざ英語で表記したあたりに、

バカンスを外国で過ごす余裕がある人たちを

ターゲットにした、その狙いが見てとれます。

 

 

 

 

 

8月にナポリで出会ったトレーダーは、

明日からヴァカンツァだ、家族でどこどこに行くんだ、と

繰り返し楽しそうに言ってました。

 

向こうの人、特にヨーロッパの人たちにとって

ヴァカンスは僕たちの夏休み以上に特別な時間。

 

そんな特別な時間のための一着。

 

 

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expressly for

 

 

 

 

 

 

 

 

バーバリーのシングルレインマック。

 

今さら紹介しなくてももう知ってるよ、という人も多いと思います。

 

が、

一見その辺にありそうでも、実はちょっと違う点が2つあります。

その違いを知ることで、これが全く違ったものに見えてくるはずです。

 

 

 

 

 

イギリスのブランドであることは誰もが知るところですが、

バーバリーのコートはイタリアでもたくさん見ます。

 

わざわざイタリアに行ってまでイギリスの服を仕入れるなんて、と

最初はバカらしくて、あってもサラッと流す程度でした。

 

そしてどこも高い。イギリス現地でも高いのに、それを

わざわざイタリアまで持ってきてるんだからそりゃ高いはず。

 

 

 

 

 

でもよく見てください。

 

バーバリーのタグの下に、

MADE EXPRESSLY FOR CENCI ROMA

という織りネームが付いています。

 

これはバーバリーが、ローマのメンズショップ、

DAVIDE CENCIのために仕立てた一着。

ちなみにEXPRESSLYは、特別に、という意味です。

こちらはおそらく1970-80'sのものですが、

DAVIDE CENCIは今もある超高級ブティックです。

 

 

つまり中古品をイギリスから仕入れたのではなく、

最初から新品としてイタリアで売られていたものということ。

 

イギリス本国と同じように、バーバリーのマックコートは

昔からイタリアのメンズ達にも愛されていたわけです。

 

 

 

 

 

そしてもう一つ。

 

ヴィンテージバーバリーのマック、トレンチコートで

今最も主流なのが51%コットン/49%ポリエステルの配分。

 

僕の経験からだと、100枚あったら95枚はこの生地です。

ながく着込んで、洗いを繰り返しても経年変化が出にくく、

ずっと清潔感を保って着られるので、ビジネスにも向いています。

 

 

 

 

 

ですが、こちらはコットン100%。

正確にはコットンギャバジンクロス。

 

1888年にバーバリー自身が開発、特許を取得し、

「バーバリー」と名付けた生地がこの綿ギャバ地です。

ブランドの名がバーバリーなら、生地の名もバーバリー。

 

 

51/49がレインコートの素材として主流になるにつれ、

だんだんと生産数が減少していったと思われます。

 

なので、51/49よりずっと古くからある素材ですが、

仮にバーバリーのコートが100枚あっても、残念ながら

この綿ギャバ地は1枚もないほど市場に出てきません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この光沢、深みも着込んで、洗いを繰り返していくと

風合いが変わり、色が落ち、シワも増えていきます。

市場に出てこないのは、生産数が減少しただけでなく、

単純に傷みやすい生地だからという理由もあると思います。

 

 

51/49のように、いつまでも変わらないことが魅力なら、

この素材のように、常に変わっていくことも１つの魅力。

 

 

 

 

 

 

バーバリーの原点とも言えるコットンギャバ地を使った、

イタリアでしか手に入らないバーバリーのレインコート。

サイズ、コンディションはパーフェクトです。

 

一見何でもないようでいて、実はすごく特別な一着。

 

 

 

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時には真面目に服の話を

 

 

 

 

 

「着やすい服を着ている時に、

あらためて洋服のことを考えることはない。

買いやすい値段のものを着ていると、

いくら自分がその対価を支払ったのかなんて忘れてしまう。」

 

 

ある雑誌に載っていた言葉です。

イタリアに滞在している時に友人から教えてもらいました。

 

 

時には真面目に服の話を。

 

 

それでは今日のラインナップです。

 

 

 

 

 

 

イタリア海軍。

 

ロイヤルネイビーでいうとちょうどリーファージャケットに

相当する一着ですが、ベルトや肩に革の補強が付いたり、

ポケットなども含めて、より工程の多いデザインです。

 

そして何より軽い。

一見ヘビーなアウターなので、ミリタリークローズだと

ほぼ必ず重さや着づらさという不文律が付随しますが、

これはその点に関してすごく現代的です。

 

年代でいうとおそらく1940's。

デッドストックに近いコンディション。特別な一着です。

 

 

 

 

 

 

 

こちらもイタリア海軍。

 

ゴートスキンのような質感のレザーです。

レザーというと海軍よりも空軍のイメージですが、

「なんでこれがイタリア海軍って分かるんだ」と聞くと、

「だってそうなんだから。説明のしようがない」

みたいなことを店のオーナーに言われました。

 

イタリアのレザーというと滑らかで、軽い着心地を

想像しますがこれは当てはまりません。

イタリアらしからぬ、男くさい実用服。

 

 

 

 

 

 

イタリア海軍。

 

こちらはデッキジャケット。

アメリカ軍、フランス軍にも同じものがあるので、

比較的馴染みのあるデザインです。

違いは手にして、着てみて感じてください。

この海軍3連発が一堂に会する機会は

今後もそうはないと思います。

 

 

 

 

 

 

 

イタリアの古いヴァカンスシャツ。

 

ハワイアンシャツ、レジャーシャツに当たる一着。

シーズンは過ぎていますが、これもイタリアに行かなければ

手にすることのない服なのでこの機会に。

推測ですが、南イタリア、ナポリとかよりもっと南の匂いがします。

 

 

 

 

 

 

イタリアのトニックジャケット。

 

これぞトニックといった色合いや光沢ですが、

イギリスではなくイタリア服というのが面白い。

素材はモヘア、ウールではなくおそらくリネン。

これもイタリアの気候だからこそ。

イタリアントニック。名前だけでゾクゾクします。

 

 

 

 

 

 

イタリアのサルトリアによる紺ジャケ。

 

いくらイタリアのヴィンテージクローズに馴染みがなくても、

紺ジャケの着やすさは世界共通。

こちらは1960'sの一着。

丸い肩、少しだけ絞られたウエスト、堅実な3ボタン。

イタリアらしく身頃も袖周りも細身でスマートな印象。

 

 

 

 

 

 

こちらはウイメンズのシルクのコート。

 

1970-80'sのデザイナーズです。

カラーレスで、丸みのあるシルエットと、

全体的に力の抜けた着用感はもう今モノ。

ウイメンズというだけで避けると損します。

 

 

 

 

 

 

1970'sのYSL。

 

サファリかと思いましたがおそらくソースはミリタリーです。

胸全体を横切る大きなポケットがコンバットスモックや

アクションワーキングドレスを彷彿とさせます。

個人的に着てみた感想は、共産圏の服に見られる、

無機質で冷たい印象を受けました。

デッドストック。

 

 

 

 

 

 

 

 

アクアスキュータムとバーバリーのシングルマック。

 

イギリスでどれだけ見たか分からないこの2ブランド。

それでもこんなパターンは1枚も見たことがない。

イタリアのショップによる発案で生まれたこの2着。

イギリスのブランドですが、もうほとんどイタリア服です。

 

 

 

 

 

 

 

 

イタリアのサイクリングジャージ。

 

長袖、刺繍、ウールという3つの厳しい条件で探した結果、

今回もたった2つです。前回は1枚だったので進歩しました笑。

フルジップは初めて。Sansonのはすごいオーラです。

着用感が一般的なジャージと被ってしまうのではと

危惧しましたが、着てみると全く違いました。

イタリアンスポーツウェアの真骨頂。

 

 

 

 

 

最後はこれ。

今回もっとも衝撃的だった発見の一つ。

 

ヴィンテージサイクリングショーツ。

もちろんウール。ブラックベースに白で刺繍が入ります。

 

 

 

 

内側股下の補強。

スポンジじゃありません、ディアスキンです。

たかがショーツ、じゃない。100%本気のスポーツウェア。

この新感覚は是非体験してほしいです。

 

 

 

ここに出ていないレザージャケット、シューズなどは

来週のお目見えとなります。

 

正直アイテム数は少ないですが、

新しい世界、イタリア服の楽しさをお見せできると思います。

 

 

時には真面目に服の話を。

 

それではよろしくお願いします。

 

 

 

 

偏見を超える

 

 

 

本日のラインナップの前に一着。

 

 

 

 

 

 

先日はフィリピンのジャケットを紹介しましたが、

今日はベトナムから。まさかの東南アジア2連チャン笑。

 

 

インディゴリネンを使った一着。

 

インディゴリネンって言葉が流行ってだいぶ経ちますが、

こちらはフランス・・ではなく、その植民地だったベトナムで、

ある民族が日常着として着用していたもの。

（民族を特定しようと思っていろいろ調べましたが、

これがどの種族に属する服なのかを示す資料がない・・。）

 

リネンとはいっても、もっとヘンプに近い素朴な質感。

日本語で「麻布」といった方がしっくりくるような生地です。

 

 

生地を織るところから、染色、縫製、鋲をつけるところまで

全て手作業、手仕事。もしこれを今、全て日本でやるとしたら、

いったいどれくらいの時間と費用がかかるんだろう。

 

東南アジアというと、安い服を大量生産するイメージが

どうしても先行してしまいますが、先日のブレザー然り、

人間の手によって作られたモノは、そういう偏見を軽々と

超えて、僕らの目に、手に、身体に響いてきます。

 

 

 

 

 

 

 

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涼しいイギリスと暑いイタリア 四

 

 

 

 

 

 

 

テヴェレ川。メルカート手前の橋から。

 

前回も実はここ通ってたことに気が付きました。

その時はどしゃぶりの雷落ちまくりで、必死に逃げたの思い出した。

晴れていると急いでいても足が止まるくらいの景色。

 

 

 

ということでだいぶ間が空きましたが、

旅の続き、イタリア編。

 

facebookの臨場感は再現できませんが、

場面場面で断片的に振り返ってみます。

 

 

 

 

 

ミラノ中央駅にある光のオブジェ。

モノクロ画像のようなカラー画像。

 

これをホテルに帰る目印にしていたので

見上げると、なんだか家に帰ってきた気分でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

朝の駅。

 

大きな電光ボード、ホームの行き先表示、

人の忙しない往来と喧騒。

僕にとっては旅の中で一番ドラマチックな場所。

 

 

 

 

 

 

ミラノのドゥオモで美女スナップ。

 

ミラノ女子にゆるカジという選択肢はない。

きれいと思う人はみんなビシッとキメてる。

女子男子関係なく、やっぱりイタリアモノは

キメるカジュアル、キメカジが僕の理想。

 

 

 

 

 

イタリアでTシャツを考える場面。

 

見方・視点が他の国と同じでは、”らしい”ものは選べない。

未知の領域を知ると、不思議と道筋も少しずつ見えてくる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィレンツェSMN。

 

イギリスもそうだけど、みんながボードを見上げている

このシーンが好きで何度も撮ってしまう。

 

ベネチアSL行きに乗る方、120分遅れ。ご愁傷様です。

ダリmeetsダンテ。ドゥオモの行列はこれだったのかな。

 

 

 

 

 

 

 

 

ローマの飼い犬とナポリの野良犬。

 

ナポリの犬は目が震えながら血走っていて、

今にも襲ってきそうなオーラ。

人もギラギラしてりゃ犬もギラギラしてる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メルカートで見た靴。

悪くないけど、”あの靴”を見た後じゃやっぱり買えない。

 

シャツ、ジーンズ、スーツ、バッグ、なんでもあるけど、

靴はやっぱり一番人気でどこも人だかり。

パックマンは1980'sのイタリア製トレーナー。

ヒールのクラックでやめたけど、これは良かった。

 

 

 

 

 

 

 

イタリアは朝がっつり食べる習慣がないのか、

朝はこんな感じ。みんなよくこれで足りるな・・。

アメリカーノですらこのサイズか！

と思ったらエスプレッソだし。

 

ジェラート。もうこれに限ります。

これに命を救われたと言ってもいい。

20回は食べた。毎回レモンとストロベリー。

このナポリのエキナカのが一番。

2日で5回食べても足りない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に行ったボローニャ。

 

ほとんどの道に回廊（ポルティコ）がある、赤い街。

他の街と比べると静かな空気が流れていました。

 

ボローニャでは1着も買わなかっただけでなく、

1着も”見なかった”。今思い出しても恥ずかしい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大都市、ローマ。

 

気合入れないと、駅の時点で気が滅入る。

ハードルの高い街だけど、反面それだけ面白い。

スペイン階段は、みんな日陰に集まってじっとしてた。

観光ってよくわからない。

 

 

 

 

 

 

 

ミラノ以外で泊まったホテルには戦慄しきり。

 

上は自分史上最低のホテル。

畳の部屋を一年間閉めきったような臭い。

バスマットが黒ずんでるのかと思ったらバスタオルだった。

 

下は設計がおかしい。トイレの30cm前がシャワー。

浴びた後はトイレが使えなくなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スカラ座前でもう一回スナップ。

 

コンデジでは趣のある写真は撮れない。

美女撮ったらブレるのは自分の腕のせい。

 

 

 

 

 

 

明日は「Fiere Italia」。

イタリアでの収穫を2週に渡って展開します。

ラインナップはまだ決まっていませんが、

今晩か、明日の朝に上げます。

 

それではまた。

 

 

 

 

 

Diane Look

 

 

 

 

 

 

 

 

アニー・ホールの１コマ。

 

 

ダイアン・キートン。

 

ゴッドファーザーにもマイケルの奥さん役で出てましたが、

ファッションとして注目されるのは断然ウディ・アレンの映画。

 

特にアニー・ホールの中の男っぽいスタイルは、昔から

日本でも海外でも時代を超えて注目されています。

 

 

 

 

 

もうこの絵は超有名ですね。

 

この人は私生活でもこんな感じの格好が多い。

ボーイッシュな格好の人はたくさんいても、

マニッシュな格好をする人はあまりいない。

ダイアン・キートンは数少ない後者のアイコンです。

 

 

 

これは一部のお客さんとの間で盛り上がった画像。

 

 

 

 

もちろんこれもダイアン・キートン。

モノクロでわかりづらいですが、

イギリス軍のグルカパンツを履いています。

 

兵隊さんが実地において戦闘服として履いているのではなく、

70年代当時に、女優がファッションとして身に付けているんです。

 

 

グルカパンツはショーツも含めてだいぶメジャーになりましたが、

持ってればいい、どんな格好だろうが履けばそれでいい、といった

ステータスアイテムとして扱われる空気が未だにある気がします。

 

僕はそれがとても安易でつまんなく思えて、スタイル一つ提案せずに

ただ売っているだけの自分もダサくてイヤでした。

 

何とかカッコよく履けるスタイルはないものかと、色々考えていた時に

偶然出会ったのがこのダイアン・キートンの写真でした。

 

 

シャツをインして、上にジャケットを着て、

丈は無造作に、足元はレザーシューズ。

このスタイルを提案したいとずっと思っていました。

 

 

 

 

 

 

Diane Look。

 

とはいっても女性だけへの提案ではなく、

完全にジェンダーレスなスタイルです。

 

シューズ以外はメンズを使っているので、

女性でも男っぽい雰囲気が出ています。

 

 

ブレザーは前からずっと推してはいますが、

なかなかストリートファッションに結び付けるのが

難しいという方でも、こんな着方なら全然いけるはず。

 

 

 

 

 

 

これは前に撮ったやつです。

 

肝心のパンツが売れてしまったので紹介しませんでしたが、

グルカの良さから、土臭さだけを消そうという狙いでした。

着ている服が違うだけでスタイルはほぼおんなじです。

 

 

 

 

 

 

 

ジャケットとグルカはweb storeにアップしました。

シューズはまた後日上げます。

 

グルカは夏だけのパンツじゃない。

せっかく高いものを買ったのなら秋冬も使わないと。

 

Diane Look、試してみてください。

 

 

 

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飾欲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマはblue、サブタイトルは「飾欲」。

必要不可欠ではないデザインをあえて加えた、

着飾ることに重きを置いた3点。

 

 

 

 

 

 

 

HARDY AMIESのテディボーイジャケット。

幾度となく紹介した、イギリスのテディボーイ達のユニフォーム。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザインも色々ですが、共通するのは着丈の長さ、

細身のシルエット、そしてベルベットの切替です。

 

 

それにしてもみんなキメにキメてます。

ここまでやる人が今いるでしょうか？

キメすぎはダサいという空気をよむ必要はない。

大事なのはカッコつけたいと思う気持ち。

 

 

 

 

マルコム・マクラーレンも着て写っている画像がよく出てきます。

自分で着ていただけでなく、販売もしていたことが分かりますね。

 

 

 

 

クラシックなWチェスターに同系色のボンデージパンツ。

この人の計算や感覚はいつ見ても色褪せない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イタリアにもアメリカのファッションが流入し、

みんなが、特に影響されやすい若者たちが

アメリカにカブれていた時期がありました。

 

 

これはアクリルのニット地を使った無地シャツ。

 

 

 

 

 

 

New Yorkなんて書いてありますが、

英語の名前、都市名だけでオシャレに見せる、

アメリカらしさを醸し出すための”つり”です。

 

それでもうっすら透ける生地や細身の形が作る

ほんのりな色気にイタリアらしさが滲み出ています。

これはもうアメリカの服などではなく、

アメリカナイズされただけのれっきとしたイタリア服。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後はこのスリッポン。

 

あのイギリス軍のメインシューサプライヤー、

SANDERS（サンダース）からの一足。

 

日本でもイギリス軍の靴を作っていたメーカーということで

一気に知名度が上がったといっても過言ではないと思いますが、

見てくださいこれ。見事にそのイメージを裏切っています。

 

 

何十年も変わらない靴を作り続けていたメーカーによる

一瞬にして廃れてしまったような刹那的な靴。

もしかしたらこれはサンダースの黒歴史なのでは？

もう二度と作られることのないだろう裏サンダース。

 

 

 

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次はDiane Lookを紹介します。それでは。

 

 

 

Diane Look

 

 

 

 

 

 

 

 

女子 × Leather and Lace。

 

初めての試み。

女子にメンズを着せました。

なかなか面白いスタイルができたと思います。

協力してくれたeeyoちゃんありがとう。

堂々としたモデルっぷり。感動しました。

 

 

 

アップが止まってしまいましたが、

今日終わって寝不足解消してからまた再開します。

 

では今日のblueを少し紹介します。

撮影、片付け、今日の準備、すべて終えてからの

撮影なのでかなりザツです。

 

 

 

 

 

 

くすんだRAFブルー。denimyな質感のギャバジントレンチ。

イギリス軍のマックコートの中でも素材、作り、着用感において

これ以上のものはなかなかないと思います。

 

 

 

 

 

クルーネックのガンジー。

ガンジー専門のニットメーカーと思いきや、StMichael製。

改めてこのブランドはすごい。

 

 

 

 

 

 

個人的にはberghausよりしっくりくるものが多い。

ヴィンテージアウトドアもブルーベースだとクールな印象。

細かいことを気にせず、ざっくり羽織ってサマになるのが

アウトドアウェアの魅力です。

 

 

 

 

 

 

 

着ていることを忘れそうなほど軽いシルク。

大きすぎるポケット、把握しづらい形、B.D.カラー。

ここのJEANSラインは大嫌いですが、

ファーストラインは本当に面白い。

 

 

 

 

 

 

 

上のルックで着ているジャケット。

MADE IN MANILA。

素材、ラペル、着丈、肩のライン、裏地。

かわいらしさと男らしさが共存した一着。

非の打ちどころ、妥協点が全くないです。

 

 

 

 

 

ロンドン発のデザイナーズ。

ドレスメーカーが作ったコート。

ボタンのないのっぺりざっくりな作り。

特別な機会のための一着。

 

 

 

遅刻しそう。

それでは今日もよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

対峙

 

 

 

 

 

サブタイトルは「対峙」。

 

 

山と、生き物と、災害と対峙するユーティリティクローズ。

 

 

 

 

 

 

イギリスの古いフィッシャーマンスモック。

服が濡れないように上からすっぽり被るものなので

余裕のあるサイズ感にデザインされています。

ハンティングジャケットのように沢山パッチが付けてあり、

愛着を持って着られていたことがわかる一着。

 

 

 

 

 

 

 

1951のイギリス軍ダンガリーオールインワン。

一般的なオールインワンのユルさを想像していたので、

実際着てみると結構タイトフィットで意外でした。

シルエットに加え、色落ちのないネイビー、スタンドカラーと

かなりシャープな印象。ヴィンテージの枠に留まらない

スタイルが実現できる一着だと思います。

 

 

 

 

 

 

 

イギリスのマウンテンスモック。

カデットスモックなどに代表される典型的なイギリスの

スモックパーカのデザインとはだいぶ異なります。

この安全服に使われるような明るい色はHigh-Visibility

（高視認性）、略してハイビズカラーと呼ばれますが、

60年も前のモノでこの現代性です。

サイズ感・カラー・形、全身で迫力を与える一着。

 

 

 

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次回のサブタイトルは「飾欲」です。

それではまた。