Leather and Lace

スタイル

 

 

 

 

 

 

 

全て天然の素材を使っています。

 

日常的な色や大きな違いのないデザインもそうですが、

この柔らかさ、力の抜けた雰囲気は、

素材による部分が大きいような気がします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50年代頃のスペインのワークウェア。

 

 

スペインに3年間留学をしていたディーラーからの一着。

 

バルセロナにある1920年代から続く洋品店。

その倉庫に眠るストックから見つけてきたそうです。

 

意識して手に取ってみた記憶のないスペインのヴィンテージウェアは、

勝手な想像よりもずっと洗練されていました。

 

通気性、肌触りの良い麻と綿の混紡素材。

作業着らしからぬ、品のある風合いです。

 

 

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イギリスのラグジュアリーブランド、dunhillの

リネンカラーレスシャツ。

 

 

dunhillは、流行にあまり左右されない、ワンシーズン着たら

お役御免といったものは作らないコンサバティヴなイメージ。

 

 

旬なデザイナーを起用し、シーズン毎にまるっきり違うテーマを

展開するラグジュアリーブランドも最近は少なくないですが、

dunhillは変わらない、裏切らない安心感があります。

 

 

リネンの洗い感、生成りの柔らかさ、カラーレスネック。

どことなくアジアの薫りが漂う組み合わせ。

 

 

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パンツはまた後ほどアップします。それではまた。

 

 

 

 

ベンタイルコットン

 

 

 

 

 

今回は久しぶりのベンタイルウェアを。

 

 

ROYAL NAVY（イギリス王立海軍）のスモックパーカによって、

ベンタイルの存在やそのクオリティの高さを知った方も多いと思います。

以前アップしたウィンドプルーフトラウザーズも然り。

 

ただ、今回はミリタリーウェアではなく、民間用のアウトドアウェア。

レザーアンドレースとしては約2年ぶりくらいでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態調査などの目的で森に入る人、

ハンティングやフィッシングを楽しむ人、

バードウォッチングに興じる人、

そんな人達をターゲットにしたブッシュクラフトウェア。

 

安くて軽いゴアテックスでも全然良さそうなのに、

なぜこのベンタイルを使ったウェアを着るのか。

 

 

それは高機能であるという点に加えて、

「静かである」という利点があるからです。

 

 

レジャーのトレッキング目的ならゴアテックスでも十分ですが、

ゴアテックスだと、少しの動きでもシャリっと音がたつので、

神経質な生き物はどんどん逃げていきます。

 

捕獲や観察の対象に気づかれたり、自然の秩序を乱さないよう

慎重に行動することが自分の仕事に関わるような、言うなら

”ガチ”な人達にとってはこのベンタイルが必然なわけです。

 

 

バブアー然としたルックスですが、ワックスコーティングなしでも

機能性は同レベル、或いはそれ以上。

 

また、シート代わりになるスナップ留めの裾裏のテールは

この一着だけにしかないような、特別なディティールです。

 

マイナーメーカーですが、着る人のことを徹底的に考えたデザイン。

ベンタイルという素材の良さだけに頼らないところにも好感が持てます。

 

 

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さてさて、2015 springのショーが続々とアップされてますね。

ばらまかれる膨大な画像を僕も一つ一つじっくり楽しんでます。

 

その中で気になったのが、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Moschino!

 

80's、90'sの、ぶっ飛んでいたモスキーノが

久しぶりに帰ってきた感じがします。

 

 

ということで今日は、

 

 

 

 

 

 

こんな大胆なプリントや、

 

 

 

 

便箋をポケットにしたシャツと、

モスキーノらしいアイテムを持っていきます。

 

 

モスキーノだけではなく、ポールスミスのTシャツや

キャサリンハムネットのパーカやショーツなどのメゾン物、

 

他にはマニアックな音楽物や、

ロンドンで見つかったデッドストックのTシャツなども。

 

天気悪いですが、お時間あれば是非渋谷に。

 

 

 

 

 

 

 

ロンドン郊外のチャリティショップにあった90'sのMOSCHINO。

特にイカれたデザインの多いCheap & Chicラインの一枚です。

 

本当はこれも持って帰ってきたかったんですが、

裏地のコンディションがあまりに悪く断念。

余談ですが。

 

それでは失礼します。

 

 

 

イギリス軍のショーツ

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれも60年以上も前の、イギリス軍のショーツ。

 

寒い国であるイギリスにはやや縁遠いイメージのショーツですが、

イギリス軍はインド、マレーシア、北アフリカなど、熱帯性気候の地域にも

広く進出していたので、ショーツだけでも色んなタイプがあります。

 

その中から2点だけピックアップして。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1942のステンシルがうっすら残った、

POW（Prisoner of War、戦争捕虜）の一枚。

 

このカラーリング、見覚えありますよね。

 

 

 

 

 

以前ブログでも紹介した、イタリア人捕虜用のウェア。

上のショーツは、この上着と対になるわけです。

 

 

バックのダイヤとサイドのライン。

当時は捕虜を識別するためだけに入れた切替えが、

偶然にも現代的な表情として活きている。

70年前のセットアップにしちゃ、だいぶシャレてます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951年のアスレティックショーツ。

 

訓練の際に着用された、当時の軍人さん達の体操着。

 

 

 

 

 

 

サプライヤーはあのGYMPHLEX社。

イギリスを代表するスポーツウェアメーカーです。

 

シューズではSANDERSが有名ですが、

軍に製品を納入していたということは

それだけ信頼のおける確かなメーカーということ。

 

いずれGYMPHLEXのアイテムもアップする機会が

あるかもしれないので、それだけ覚えておいてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは以前アップしたH.M.P.のプリズナーショーツ。

 

一瞬見分けがつかないですよね。

実は今回のアスレティックショーツと作りが全く一緒です。

 

ということは、軍のサープラスを囚人用に回していたか、

軍と同じ規格を使い回していたわけです。

 

 

国を背負って戦う人と、国に迷惑をかける人が

同じ服を着てるって考えたらなんか変な感じです。

 

 

 

 

 

つぎはぎ？

と思ったら、

 

 

 

 

 

裏側に手書きの布を縫い付けてました。

屈強な男のヘタクソな針仕事もかわいらしい。

 

 

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 他の3本もアイテムページで是非ご覧になってください。

よろしくお願いします。

 

 

 

本日は午後から所用でこちらを空けるため、

本日いただいたご注文・お問い合わせに対しての

メールの返信と荷物の発送は明日の金曜日になります。

ご了承いただけますようお願いいたします。

 

 

それではまた。

 

 

 

 

異邦服

 

 

 

 

 

続けて紹介したチャイナジャケットつながりで、

今回もインド綿を使ったウェア、インターエスニックなウェアを。

 

 

 

 

 

 

 

 

シャツとジャケット両方の要素を持つ、軽さのある上着です。

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれもイギリスのカジュアルウェアブランドのものですが、

やや粗めの綿素材も、マドラスチェックの発祥も、作られた場所から

おそらく作った人まで全部インド、インド、インド・・

 

 

 

 

 

 

 

 

インド綿もマドラスチェックも、インド製のものも、

何気なく日常に溶け込んでいるほど身近ですが、

距離的にはアメリカやイギリスよりも近いのに、

インドってもっとずっと遠くにある気がします。

外国というよりは、異国といった方が近い、

一時代前の外国に対するイメージのように。

 

 

ブレザーみたいな形ですが、実際着てみるとユルいです。

風を孕めば現地の空気が匂ってきそうな、そんな2枚。

 

 

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いくつかの地域の特色を持っていそうで、

実はどこのものでもない、ルーツのない一着。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行ったことはないですが、

個人的にこの色遣いは北アフリカを彷彿とさせます。

 

民族とまではいかないものの、

西欧圏には見られない、エキゾチックな雰囲気。

 

 

 

 

 

 

 

 

更にハードルを上げてしまいそうですが、

僕はこれを、外国を旅する時に着たいです。

未知の土地でエトランゼを気取りながら。

考え得る範囲で、自分が大胆になれる機会に。

 

 

いけないことじゃないんですが、特別な時間を過ごすのに

いつもと同じ服を着るのってちょっと味気ない。

結婚式にビジネススーツで行くような、何か一つ損してる感じ。

 

仕事や休みを過ごすための日常着があるなら、

機会は少なくても、パーティやイベント、旅行をより贅沢に演出してくれる、

非日常の服があってもいいと個人的には思います。

 

 

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褪色というデザイン

 

 

 

 

 

 

 

 

♪ fade away, fade away, fade away...

 

 

ということでフェイダウェイルック。

 

上下揃えて褪色感を全面に押し出したスタイル。

先に紹介したethniqueなスタイルの裏テーマです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的には、未だにフェード、褪色に関しては、

汚らしい、コンディションが悪い、そんな印象が拭えない。

「何着てんの？」っていう目で見られることもあるはず。

 

じゃあデニムの色落ちやダメージは？

 

服のコンディションとしては明らかにマイナスなのに、

古着屋さんではそれによって価格が大きく左右されたり、

あえて新品で再現され（ようとしてい）るほどマスの需要もある。

その時点で既にデザインとして市民権を得てますよね。

 

 

ダメージがアリで、フェードがナシ？明らかにおかしいですよね。

その違いは純粋な良し悪しではなく、単にデザインとしての認知度。

それだけだと思います。

 

 

色落ちやダメージにも同じことが言えると思いますが、フェードも

何年、何十年という長い時間、場所や日によって違う太陽の光、

気温や湿度で変化する空気、洗う水の性質やその流れの強弱、

そして着用する人のライフスタイルやクセなどなど・・

それぞれの無限かつ無作為な営みや現象を通して出来上がった

唯一無二の、半ば偶然、奇跡といってもいい産物なわけです。

 

 

1億円の盆栽だって自然が生んだ造形美には敵わないはず。

そんな奇跡を身に纏う。実はとても贅沢なことなんじゃないでしょうか。

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ethnique

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバーの不具合等、だいぶ紹介するタイミングが遅れましたが、

こちらの画像掲載前にご注文いただいた皆様、誠にありがとうございました。

 

 

絢爛豪華な大奥にある天井画や襖絵のようなチャイナジャケットをメインに、

変化のあるブラックブラックのスタイルを。

 

ブラックブラックのスタイルって、ちょっと前だとモード系だとか、

もっと前だとカラスとか呼ばれてバカにされてましたが、

本当はクールなのに、何となくマイナスなパブリックイメージがあるのは残念。

そのせいでなんとなく躊躇してしまう人も多いかもしれませんが、

大胆なプリントや切替えを加えたり、パンツをショーツにして軽さを出したり。

ちょっとしたリズムを加えることで、そんなくだらないイメージを楽しく払拭できたら。

 

 

 

 

 

 

 

そして今回もチャイナジャケットを使ったスタイルを。

 

 

ethnic（エスニック）。

 

民族の、とか、非西欧文化固有の、なんて意味らしいですが、

エスニックと聞くと、アクの強いデザイン・色使いだったり、

アロマ焚きまくりの薄暗い、カオスな店に並んでいる服だったり、

そういった服を好む人の強烈なキャラクターが先立ってしまい、

何となくとっつきづらい印象があるかもしれません。

 

 

でも、レザーアンドレースとして提案したいのは全くの別物。

 

デザインがミニマルだったり、現代の要素を含んでいたりと、

民族服の特徴的なエッセンスだけがシンプルに表れたものや、

モードやメゾンのフィルターを通したような”新しさ”のあるもの。

 

アイテムにしても、スタイルにしても生のエスニックのまんまではなく、

例えるなら生魚を食べやすく調理するような、そんなニュアンスで。

 

 

ethnic＋unique,technique=ethnique。

 

ヴィンテージを選択することを変えるつもりはないですが、

アイテムを選ぶ視点、スタイルを組み合わせるアイデアは新しく。

 

 

 

 

 

ちなみにチャイナジャケット☓ドリルパンツの組み合わせは、

以前紹介したこのお姉さんがインスピレーターになりました。

ブラックブラック同様に、既成のイメージを楽しくぶっ壊しましょう。

 

 

 

あえてスタイルをメインに紹介したいので、

アイテムの紹介は省略することにします。

詳細に関してはぜひアイテムページの方を。

 

 

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このスタイルの裏テーマはこの後また。それでは。

 

 

 

 

本日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日も営業します。

よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

白：赤：黒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白：赤：黒の流行が移り変わろうと廃れることのない黄金比。

 

文字の滲みやボディの歪み、境界線を飛び越えたプリントの、

現代の量産品では再現の難しい不均一性。

 

 

今に通じる部分と、今にはない部分と。

破れてボロボロになるまで、特別であり続けてくれそうな3枚。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Paul Smith

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポール・スミス。

 

マス向けのブランドイメージなので、このブログをご覧になっている方々には

デザイン云々よりも、まずイメージで敬遠してしまう方も多いかと思います。

 

ただこれらは全てlate 80'sからmid 90'sにかけてのもの。

当たり前ですがデザインも現行とは異なります。

同じポールスミスでも、もう誰も着ていないポールスミス。

 

 

 

 

 

 

 

一見アンバランスな、小判のシンプルなメッセージプリント。

誰が描いたのかも分からない、クセのない絵画作品の転写。

 

いずれも90年代に顕著だったTシャツのデザインですが、

あっさりしたプリント、ルースフィットなサイズの抜け感は今らしく。

 

 

 

 

 

 

 

 

この2枚は、いずれも'90S/S、A/Wコレクションのために

おそらくショー会場のスタッフ用として配られたTシャツです。

 

もちろん市販はされてません。店員すら手に入らなかったはず。

この手描きの手法もまた当時らしいですね。

 

 

 

もう手に入らないポールスミスを、ただのチノやデニムと

スニーカーなんかで、あえてマス然と着る。

現行のポールスミスファンも、ポールスミスなんて着ないよっていう

ファッショニスタ達も知らない、気づかないような楽しみ方で。

 

 

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スタイルの続き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ショーツおじさんからのスタイル、の続きです。

前回も紹介したトップをアップしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリスのウェザーウェアでまず名前が挙がるのがBarbourだと思いますが、

こちらはそのワックスが苦手な人のためのウェザーウェアです。

 

 

ワックスで水をはじく、という発想ではなく、平たく言えば、コットンの織りを

極限まで詰めることで水の粒子すら通さないようにする、という発想。

とても古いものなので現代の防水機能までとはいきませんが、似たような

ルックスのドリズラーとは防水性、保温性は比べ物になりません。

 

 

イギリスの服が好きな方ならともかく、一般的にはまだまだマイナーですが、

コットンを使ったウェザーウェアがどれだけ優れていて、悪天候に対して

力を発揮してくれるのか、この一着だけで十分伝えられると思います。

 

 

 

ベンタイル、グレンフェルクロス・・・

この辺なら反応する方もいるかもしれませんが、それらと同等というのは

過大評価ではありません。実際両方とも手にして、着てみた上での体験談です。

 

 

確かに上の2者はクオリティが伴ったからこそ広く知られるようになったわけですが、

ネームバリューだけで服を選んでいると、このジャケットのように、隠れた名品の

良さはいつまでも分からないまま。必ずしも有名無名だけで物の品質は測れません。

 

 

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ポケットがデカい、という＋1までいかない、

＋0.5くらいのデザインがプラスされたストライプのシャツ。

 

 

late 80'sからmid 90'sあたりに顕著な、リラックスフィットの形も

この普通の中のちょっとした”抜け感”を演出しています。

 

 

気づくか気づかないかくらいの違い。

これくらいのさじ加減で遊べるようになったら楽しいと思います。

 

 

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次はTシャツを紹介していきたいと思います。

それではまた。