対のニット。
vol.2はイギリスのニットと言えば、のハンドニットモヘア。
対のニットをシリーズにするきっかけにもなった2枚です。
理由は、まるでツインニットみたいだと思ったから。
ツインニット、ツイノニット、対・・・、もうやめましょう。
どちらもターコイズカラーで、余計なデザインのない潔さが
更に色の美しさを引き立てています。
この発色こそがイギリスのモヘアの肝。
決して奇をてらったものばかりを紹介しているわけではなく、
イギリスのモヘアはこれが当たり前。
例えるなら、アランセーターにおけるケーブルパターンのように、
モヘアにおける発色の良さはそれくらい不可欠なもの。
逆に黒とかネイビーとか、地味な色を探す方が遥かに難しい。
派手とかパンクとかではなく、これこそがクラシックなわけです。
※茶色の方は2枚とも切替のない一枚革でした。
対のニット。
共通点があり、対照的であったり、類似的であったりする
2枚のニットを、全10回（組）にわたって紹介していきます。
最初はcolourful and bulky。
イギリスとイタリアから1枚ずつ。
まずはイギリスから。
サイケデリックムーヴメントが席巻していた時代の
それを象徴するようなカラフルな色遣いと、
身体にフィットするシルエットが流行していた時代の
流れに逆行した、らしからぬゆるい形。
派手と言われても否定はできませんが、
クドさ、下品さはありません。
山吹色や苔色など、原色を和らげる色の美しさと働きは見事。
次はイタリアから。
色、イタリア、ニット。
と言ったらもうこれしかないです。
イタリアに行く前のイメージの中に、
小さくとも確かに存在していたミッソーニ。
実際現地で沢山のミッソーニを手にとりました。
が、あれだけあると名前の有難みがなくなります。
タグの魔法が解けてからは、行く前の熱がウソのように
冷静に、セーターそのものを見ることができました。
「大量に出ました」が、「大量に買えました」報告は
目前で実現に至らず、選べたものはごくごく少数。
イタリアに行き、贅沢な選び方をしてきたからこそ
生まれる価値があります。
vol.2に続きます。
久しぶりにLIBERTY（リバティ）。
いずれも90'sのLIBERTYですが、
LIBERTYらしさはこれだけだとあまり伝わりません。
好きなだけに色々書くと本当にキリがないので、
ここではLIBERTYらしさに焦点を当てます。
まずはこれから。
ダック地のような綿のウォーキングジャケット。
こういう生地はイギリスではあまり一般的ではないので、
カーハートのような、ちょっとアメリカっぽさを感じます。
さすがにカーハートほどのゴワつきはないですが、
ダブルレイヤーなのでなかなかの重さです。
だいぶユルめなサイズ感のせいもあり、
ちょっとボサッとした、カントリーナードなルックス。
それでも同じコットンダックを使ったカーハートや
ハンティングジャケットのように見えないのは
RAFブルーとベージュの優しい色を使っているから。
これがダックブラウンとか黒とかの濃い色だと
野暮ったさや田舎くささが際立ってしまいます。
都会で着るための田舎の服。
野暮ったすぎず、とんがらない。
LIBERTYらしいバランスの取り方。
続いてはこれ。
ビデイルやビューフォートのようなデザインのワックスジャケット。
幸運にも内タグにOEM先が書いてありました。
JOHN PARTRIDGE.
現地ではよく見かける、カントリークローズメインのブランドです。
なかなか日本に持ち帰ってくるお店がないので知名度は低いですが。
下は以前ウェブに掲載していたJOHN PARTRIDGEのジャケットです。
普段は地味なのに、たまに面白いことやるヤツ。
JOHN PARTRIDGEはそんな感じのポジション。
なので、しれっと人と違うことをやるLIBERTYとは
キャラクター的にウマが合うんでしょう。
まあこの人も表向きは地味なんですが、
フロント開けたらこの通り。
内側にはピーコックフェザーの野原が広がっています。
mid 1890'sのリリース以来（1980'sじゃないですよ）、
LIBERTYを代表するパターンの一つである、HERA（ヘラ）。
HERAはギリシャ神話に出てくる女神の名前ですが、
このパターンの主であるクジャクはその使者。
ネーミングのストーリーも神がかってます。
ワックスジャケットの裏地はタータン、なんて誰が決めたんだと。
そんなもん好きにやらせてよと。
平然と、大胆に予定調和を壊すLIBERTYと、
その誘いにサラッと乗っちゃうJOHN PARTRIDGE。
好きですこういう関係。
えー、恒例の告知は今日はありません。
が、しれっと営業します。よろしくお願いいたします。
現BRITISH RAILの前身であるBRITISH RAILWAYS（イギリス国鉄）が、
あのマッキントッシュ社にOEMを依頼して作られたオーバーコートです。
全体的なデザインやゴム引きの硬さや重さ、タグから判断して、
おそらく50年代のものだと思います。
とりあえず4,50年代のゴム引きは硬く、また重いです。
それでも多く作られ、実用されていたのは、水を通さない点では
やはり他の防水素材よりも優れていたからだと思います。
特に外勤の鉄道員は雨や雪にさらされるのが宿命の仕事。
バーバリーでは間違いなく風邪をひいてしまいます。
JRの職員がマッキントッシュを着ると考えたら贅沢な話ですが。
上にはマッキントッシュ社のタグ、下にはケアレーベルが付きます。
ケアレーベルに赤字で書いてあるMACINTOSHES。
上のタグはMACINTOSHなのに、なぜ下は複数形なのか。
実はこの"MACINTOSHES"は、ゴム引きコート全般を指す単語。
総称なので複数形になっているわけです。
なのでこれだけではマッキントッシュ社製かどうかは分かりません。
イギリスではゴム引きのコートや、レインコートを「マッキントッシュ」とか、
「マック（MAC）」という名前で呼ぶことが多いのですが、それはいずれも
MACKINTOSH社の名前に由来します。
「セロテープ」のように、古くから企業名が一般名詞化されているので、
このように総称としてマッキントッシュの名が使われるわけです。
紛らわしいですが、純正を探されている方には大事な情報ですね。
それくらいマッキントッシュはイギリスに深く浸透したメーカーなんですが、
こちらのような古い純正マッキントッシュ製は意外にないのが現状です。
ステンシルのBRはBRITISH RAILWAYS。
CMはCHAS MACINTOSHを示しています。
タグがない場合でもここでメーカー名が分かることもあります。
ほとんど防寒には影響なさそうですが、ウールのライニング。
実用的ではなくても、この配慮はちゃんとしたメーカーが作ったという証明。
BRのゴム引きコートは一般的に黒が多いですが、
カーキブラウンとも違うキャメルブラウンは新鮮です。
デッドストックと言うこともあり、生地はバッキバキに硬く、
ボタンを留めるのですら一苦労です。
そして何よりサイズ感。イギリス人にも負けねえよという、
自他共に認める大男でないと着られません。
せっかくの機会ですが、なかなか厳しい条件付きです笑。
ただ、着られるサイズがあまりないという憂き目に合っている方。
今回ばかりは恵まれた体型に感謝する良い機会かもしれません。
今日もイギリスとイタリアのジャケットを2枚。
前回の括りはブラック×2ボタンでしたが、
今回はコーデュロイ×ビスポーク。
既製服でも、ラペルをカットしたわけでもなく、
このデザインでオーダーされた一着。
かつてはサヴィルロウにも店舗を構えていたテーラー、
”AIREY & WHEELER”で、1970年にオーダーされています。
このオーダーした方、一体何者なんでしょうか。
ロンドンを訪れた記念に作る人とか、一生に一着のスーツを求める人は
こんなものはオーダーしない気がします。
また、テーラーの格に気後れしてしまう、こうだと言われたらそれに従う、
そんな人でもない。相手が一流であろうと、言いたいことが言えなければ
サイズが合い、着心地が抜群でも、デザインは既成の枠を超えない。
そして、服に対する興味を超えた情熱、オリジナリティのあるアイデア、
そういったものがないと、まずデザイン自体が立ち上がりません。
もちろん趣味として、一着の服にかけられる経済的な余裕も必要。
最後はそれを受け入れ、形にするテーラーの許容、機転、技術。
当たり前の必須条件ですが、テーラー側としては当たり前じゃない。
突飛なオーダーを受けて仕立てたはいいものの、
お客様の手に渡ったら、それが店を代弁する一着になる。
恥ずかしいものは作れないし、何てモノ作ってんだと言われても、
依然誇りを持って、胸を張れるようなものでないといけない。
看板にキズがつきかねない変な注文は受けないはず。
何か一つ欠けても、この一着は出来上がらなかった。
どちらかの気分がちょっと違っただけでもポシャっていた。
出たとこ勝負の賭けがたまたま上手くいった。
私見ですが、上の条件を全てクリアしたのは偶然な気がします。
イタリア、チェゼーナという県のCaliseseという町にあった
サルトリア、”Roberto Francisconi”で仕立てられた一着。
サルトとかサルトリアとか最近目や耳にする方もいると思いますが、
テーラー、仕立て屋というニュアンスです。
コーデュロイのテーラードなんて他にあるだろう、と言われそうですが、
イタリアのジャケット、スーツは身体のラインに沿った、線を強調する
シルエットのものが多いのが特徴です。
例えばアメリカやイギリスと比べると、歴然とした差があります。
こちらも極端ではないものの、身頃、袖周り共に程良く細身。
そして、細身なのに丸みがある。直線で形作られているのに、
着た時にその線が柔らかい丸みを帯びます。
ライニングや衿裏のフェルトも色を統一し、柔らかい雰囲気を
演出するような工夫もサルトリアらしい丁寧な仕事。
もちろんライニングの袖付もハンドステッチ仕上げです。
ファーマーやシェパードなど、カントリーライクな服に多用されるような
太畝のコーデュロイを使いながら、その土臭いイメージとは裏腹な、
大人服らしいルックスがこの一着の醍醐味です。
こっからは独り言なのでヒマな人だけ読んでほしいんですが、
ビスポークって保守的で、頑なで、閉鎖的なイメージありますよね。
誰でも彼でも手にできるものではなく、限られた人だけの嗜好品。
目新しさではなく、「当たり前」の質をどれだけ突き詰められるか、
不特定多数ではなく、一個人の嗜好に対する満足度をどれだけ
高められるかがその良し悪しを左右するような。
なので、服単体じゃ違いが良く分からないものがほとんど。
しかもサイズとか着心地とかはオーダーした人の好みなので、
後に手にした人が「着心地最高！」とか言うのも、それはただの
偶然に近く、必ずしもビスポークだからではないと思います。
なので（？）、いくらビスポークでも、いったん主人の手を離れ、
市場に流通してしまったら、2番目以降に手にする人達にとっては
ルックスや生地感など、キャッチーな要素がより重要なのでは、と。
そんな偏った考えに沿って選んだのが上の2着なわけです。
サイズ・着心地が合うのはほとんど偶然でしかないわけだから、
その点に関してビスポーク至上主義を貫くのは無理があります。
服自体の質で選んで自分サイズにリフォームするなら別ですが、
既製服の方がよっぽど万人の体に合うように作られていると思う。
だったらその予定調和をぶち壊してくれるようなデザインの方が
セカンドオーナー、サードオーナー的にはずっと面白い。
おっさんくさい服は、いくらビスポークでもおっさんくさいんです。
こんなこと書いたらビスポークに詳しい方の反感買いそうですが、
微細な違いに感動するほどスーツに対する造形は深くないので・・。
素人目から見ても、一着の服として良い、面白いと思えるものを。
まあその前にスーツじゃないですけどね笑。
本日は撮影で外出するため、発送は明日の木曜日になります。
よろしくお願いいたします。
久しぶりに更新しました。
イギリスとイタリアのジャケット。
いずれもブラックの2ボタン。
時代は違いますが、共通項の多い2着。
パッと見だとどっちがどっちだか分かりません笑。
真っ黒で、装飾がなく、コンディションも良い。
誰でも着られる条件が揃っているのに、
これほど着る人を「選ぶ」服もあまりないと思います。
特にイタリア。衝動買いは危険です。
気になる点を徹底的に確認するか、
土曜日に合わせて試着に来ていただくか。
いずれかやってもらわないと、
手に入れても着られない可能性があります。
久しぶりの更新なのに全く売る気が見られませんが笑、
フィットした時に感動してほしいからこその但し書きです。
妥協するまでもいかない、まず着られるかどうかの
ハードルはバイカージャケット以上に高いと思います。
比較的近いシルエットのものを実店舗に並べていますが、
事実、腕を一本通した時点で試着を断念する方が続出してます。
みなさんアイコンタクトで「無理」って言ってます笑。
それでもイロモノとして扱ってるわけでは決してなく、
真剣な提案なので、挑戦していただける方お待ちしています。
春に向けて、ジャケットを推していきます。
それでは今日のストックドロップいきます。
ようやくお目見えです。
とにかく悩んで、直しに出すまでかなりの時間を要しました。
直しの結果がこちら。
まあ目には付きますが、考え得る一番良い方法でしょう。
（beforeはfacebookの方をご覧ください）
裏の裏から余った生地を取ったので素材の違和感もなく、
見た目にもかわいらしく仕上げてもらいました。
他にも衿にキズはあるし、ボタンも一つ交換されてるし、
汚れも多数ありますが、総グレンフェルクロスはやはり圧巻です。
なお、通販をお待ちいただいている方がいらっしゃるので
店頭は本日限りとなるかと思います。よろしくお願いします。
表記は消えてしまっていますが、これもおそらく防水コットンを
使用しているはずです。少なくともいかにもなポリ感はない。
ハンドウォーマー、ダブルジップ＆ボタンのダブルフロント、
カフス＆ウエストのストラップ。オリーブカラー用のクラブチェック。
僕はイギリスは好きだけど、別にバーバリー＆アクア信仰は
ありません。だから特別なものしか買わない。
コットン推し3連発。春ですね。
ベンタイルってのは今も昔もとにかく高級な素材です。
高根の花となったRAFのパーカやRNのスモックから、
ブッシュクラフトウェアまで色々ありますが、そのどれもが
素材だけでなく仕様も豪華で男らしい。
でも、ここまで庶民的なルックスのベンタイル見たことない。
パッと見どこ製？って聞かれたら中国製って答えそう。
これ着て田舎に帰っても、地元に住んでる人と思われそう。
見た目ダサい+ハイスペック。このギャップですよ。
実店舗の商品量はどこよりも少ないですが、
ブロードアローの数なら今日はどこにも負けません。
80'sのような気もしますが、もっと古いかもしれません。
ふざけているようで、ウール＆イングランドメイド。
こんなチープなデザインが、すげえアイデアだ！って
言われてた（たぶん）頃のもの。ボタンまで白黒。
見た目チャラい、けど実は超真面目。このギャップですよ。
他にもいくつかありますが時間がなく、この辺で。
それでは本日もよろしくお願いいたします。
今年の6月で三陽商会とライセンス契約を打ち切るバーバリー。
今後よりラグジュアリーブランドとしての色が濃くなっていくことで、
ヴィンテージバーバリーの価値も高くなっていくと思います。
アバウトですが、30's-50'sのものと思われるコットンギャバのトレンチコート。
メンズ合わせ（ユニセックス）、コンパクトなサイズ、フェアなコンディション。
希少性とは裏腹に、着る人を選ばないデザインなのがバーバリー。
一生着るかどうかは着る方次第ですが、一生廃れることはないと思います。
それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。
前夜になってようやく告知です。
今までリリースしていなかったイタリアでの収穫を中心にした、
「イタリアンフェア」を明日、明後日（2/7,8）にひっそりと展開します。
デパ地下の期間限定の催し物みたいなネーミングですが、
あのかるくワクワクする感じで、気軽に来てもらえたらと笑。
イギリスのラインナップは今まで以上にユーティリティ、実用服寄りでした。
その分、イタリアのセレクトは思いっきり遊ばせてもらいました。
ミリタリー、ワークなどのユーティリティクローズはイギリスに任せて、
イタリアはもっと”カッコつける”ということに焦点を当てました。
要はオシャレを楽しみましょうという、これから先の新しい試みです。
ただ、サイズやカテゴリー、どうしても歯抜けなところは否めません。
トータルで揃えようと思ってないので、いや、思ってもできなかったと
言う方が正しいかも、初めてということでそこは勘弁してください。
営業時間は土曜、日曜とも変わりません。
12:00-20:00です。
使い回しですが画像貼ります。
いくつかお問い合わせをいただきました。
ドットパターンの3Bスーツ。ようやくお目見えです。
シャドーチェッカー？のような織りのパターン。とにかく細い。
カジュアルな着方、一緒に模索しましょう。
こちらも複数お問い合わせいただきました。
不慣れなカテゴリーなので「サイクリング ジャージ」でサーチしましたが
ここまでクールなものは見つかりませんでした。
攻め系のジャケットメインですが、これだけは違います。
デニムだけでも十分な存在感。脱カバーオールにぴったりな一着。
ミッソーニ。外せないブランドです。
今までは偶然に任せるしかなかったアイテムですが、
本場イタリア、沢山ある中からちゃんと選んできました。
アグリーセーター。まあアグリーを意図してないかもしれませんが汗、
アイスバーグとか、マジメにふざけてるあの類ですね。
ふんわり柔らかい素材と着心地。
イタリアのヴィンテージスラックス。
あえて目がいかないけど、スタイルの質を支える一本。
スーツはセパレートでも使えるという解釈での提案です。
あんまりハードルを上げない、カジュアルの延長としての提案です。
70'sのデザイナーズ。デザインからも違いは伝わるはず。
BOUTIQUE Solzi。これこそイタリアというシルエット。
ハンドニットのショールカーディガン。
普通この類のセーターは大きめ、ユルめが定石。
ですがメンズでこのシルエット。ショールまで細い笑。
イタリア面白いわ、って改めて実感した一着。
まだ超寒いですが、春に向けて。L&Lとしては珍しい季節の先取り笑。
カドリーユ？ザリガニはデッドストックです。
facebookでは初日はゼロと言ってましたが、実は1点だけ買っていました。
これがそれ。コンディションが悪いので販売しないだろうと思い、黙ってました。
深いグリーンが印象的な、とても古いイタリアのスキーセーター。
MOTTARONEはスイス寄りの西アルプスにあるイタリアの山。
これを着てその山でスキーをしたという記念のワッペンだと思います。
イタリアで初めて手に入れた、個人的にも思い入れのある一着。
お直しが困難なコンディション故に販売は見合わせようと思いますが、
アイテムとしてはとても興味深いので良かったら見てみてください。
最近は土曜のためのブログになっていますが、とりあえず
この週末で一段落です。ではよろしくお願いいたします。
明日、来週末の告知をします。
グリーンティーカラーの古いカーディガン。
ずっとボタン欠けで眠っていた一着。
縫付けのショールカラー、右だけにポケット。
イタリアから最後のコート。ローマで手に入れた一着。
シエスタの暗く静かな店内、パソコンをいじる店員、
取り置きされていた美しいカーディガン。全部覚えてる。
今のタイミングじゃないですが、病院上がりです。
ターコイズカラーのイングリッシュハンドニットモヘア。
ツインではないですが、微妙に色が違うのでアンサンブルもアリだと思います。
カーディガンは珍しいくるみボタン。右下隅、穴に見えますが穴はありません。
UMBROのフットボールシャツ。
複数お問い合わせいただきました、ありがとうございます。
例の通りまず店頭リリースから。価格は￥23760です。
BR（British Rail?）×マッキントッシュのドライバーズコート。
控えめな印象のマッキントッシュにしては珍しく豪華なタグデザイン。
デッドストック。イギリス人サイズなので体格に自信のある方向けです。
長短のヴェルトショーン。
左はブログでも紹介したLOTUS、右は古いクロケット。
見づらいですがちゃんとVELDT..と入っていますね。
待っていた方いらっしゃいましたら。
以上、今日のストックドロップは少数精鋭です。
よろしくお願いいたします。