Leather and Lace

時代を超えてもう一度輝く

 

 

 

 

 

TURNBULL & ASSER。

 

イギリスの高級シャツメーカー、ターンブル＆アッサー。

イギリス服が好きな方、シャツがスタイルのベースになっている方、

オフでもスーツを着る方なら知らない方はいないと思います。

 

レギュラーのシャツでも1着3万、シーアイランドコットンなら6万。

一般庶民が、そろそろシャツ買うか、というくらいの気持ちでは

まずラインナップの構想には加わらないでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

この2枚は1960年代のターンブル&アッサー。

 

パターン以外はサイズもデザインも全て同じで、

2枚並んで見つかったことから考えると、

一人の方が柄違いでオーダーしたものと思われます。

 

 

現在のラインナップはそのほとんどがフォーマルなドレスシャツ。

スーツに着ることが前提なので、目立たずスーツと調和して、

仕事の場で浮かない、となると当然色柄は地味になります。

 

 

 

 

 

 

おそらくそれは昔も同じ。

しかも基本的に既成服のみの展開なので、このような

人もスーツもTPOも限定されるインフォーマルなデザインは

例外、つまりオーダー以外にあり得ないと思います。

 

 

スーツの着方やルール、シークレットコードなどを

熟知した上でないとこういうシャツは着られませんが、

それはあくまでスーツに着る上での話。

 

例えばハリントンジャケットから少し覗かせるインナーに、

袖を捲ってボタンを一つ多めに外してミリタリーショーツに。

 

50年近く前の一人の稀有な傾奇者のためだけに存在し、

その手元を離れていったん役目を終えたこの2枚のシャツも、

時代を超え、シーンが変わることで、もう一度輝きを取り戻します。

 

 

 

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では明日の予告。

 

 

 

 

 

Anti Nocturnalist

late 1950's / early 1960's

Dressing Gown

viscose

unknown / England

 

グレーベース。シャリ感のある春夏用。

着丈が長く、エレガントな様相。

夜行性のイメージから抜け出た清涼感。

 

 

 

 

 

Military Imitator

late 1980's

Jacket / Coat

workwear cotton

Miss Britt / West Europe

 

無機質なコミュニストカラー。

留め具は上部のみに集中し、全て金属製。

ミリタリー&トレンチコートの80'sアレンジ。

 

 

 

 

 

Reworked

mid to late 1960's

Smock

flannel cotton

unknown / unknown

 

リアルなフランスの労働服ではなく、

あくまでソースとして捉えたファッションウェア。

不必要な切替。リアリティのない汚れ。

 

 

 

 

 

Non-stretch Drainpipe

late 1980's / early 1990's

Jeans

rigid denim

unknown / England

 

ドレスとパンクス、相反する2つのテイスト。

ストレッチの効かないスーパースリム。

トップはベルクロ。ストイックな体型維持が条件。

 

 

 

 

 

Authentic

1930's / 1940's

Trench Coat

cotton

Burberry / England

 

この時代から既に完成された形。

一枚接ぎの、直線的なラグランスリーブ。

ミリタリー、スポーツ、エレガンス。

身に付けることが１つのステータスに。

 

 

 

ではまた明日、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

British Traditional Weatherwear

 

 

 

 

5月はfoundation & low keyをテーマに展開してきましたが、

6月からはまた新たに2つテーマを設定して展開していきます。

 

 

 

 

-  a Roma

6/4,11

「Italian Fair -chapter.3-」

 

北から南、大小7つの街を回り、沢山の人たちとの巡り会いを通じて

一着一着手に入れてきたイタリアの服。

2週に渡り、ウェブストアも含めてイタリア一色で展開する予定です。

 

 

 

 

 

- Katharine Hamnett 89 A/W "CLEAN UP OR DIE"

 

 

6/18,25

「Labels and Designs」

 

イギリスで出会った一人のトレーダーから譲り受けた服、ストーリーを軸に、

有名無名を問わず、80's、90'sのデザイナーズレーベルに焦点を当てて

ウェブストアと同時に展開する予定です。

 

 

今回の旅を振り返りながら、来週から少しずつ告知をしていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbour、Aquascutum、Baracuta。

 

イギリスと雨は切っても切り離せない関係。

これらはその背景が強く投影された3着。

 

いずれもコットンという天然の素材を使いながら、

独自の加工で雨を凌ぐ対策が取られています。

 

水を弾くだけなら化学繊維で事足りますが、

実用ばかりに偏らず、服としての質や品位、

素材の風合いも大切にしたデザインを伝え続ける

今も昔もイギリスを代表するウェザーウェアです。

 

 

 

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水のように、花のように

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光が透き通るコットンを使用したシャツ。

 

岩や石の上をうねるように流れる川の水のような、

沢山の花びらを携える無数に並んだ花のような、

どことなくオリエンタルな雰囲気を湛えるデザイン。

 

これから夏にかけて気持ち良く着られるシャツです。

 

 

 

 

 

 

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今日の告知。

 

 

 

 

 

 

1920-30年代のイギリス軍のホスピタルシャツ。

 

おそらく当時のイギリス保護領だったインドで作られています。

柔らかい生成りに軍物らしい殺伐とした匂いはありません。

素性を特定されにくいので、スタイルの中で浮いてしまうような

ヴィンテージアイテムにはならないと思います。

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPION FOR RIVETTSのバイカージャケット。

 

今まで手を出してこなかった大きめのサイズ、パディングタイプ。

メジャーレーベルらしい堂々とした、イギリスらしい形。

動きの中で生まれるぎゅっ、ぎゅっとした音もクラシカルです。

 

 

 

 

 

 

 

ブラックベルベットのジャケットとパンツ。

 

ジャケットはイギリスのビスポークスモーキングジャケット。

イレギュラーなショールカラー、ノーボタン、ハンドステッチ、

また片側のカフスだけが本切羽になっているなど、

静かながらも常識を超えたパーツを備えたデザイン。

 

パンツはレディースですが、フリルのようなウエスト周りと

テーパードなカンフールックが、イギリスの服ながらも

オリエンタルな要素も併せ持ったデザインです。

 

 

 

 

 

 

 

久しぶりのBARBOUR。

 

70年代頃のDURHAM。

近年のモデルとは異なり、タータンライニングが付かない、

薄手のコットン一枚地の、ウインドブレーカー的デザイン。

BARBOUR特有の重たさはありません。

 

 

 

 

 

 

 

1970-80'sのイギリス製カジュアルパンツ。

 

2タックのテーパードで、ブラックカラー。

イギリスにもこんな服があったのかと、正直驚きました。

当たり前なデザインですが、イギリス服としては全くらしくないです。

ごく自然にスタイルに溶け込む、誰も着ていない特別な服。

 

 

では本日もどうぞよろしくお願いします！

 

 

 

 

アフリカの記憶

 

 

 

 

 

 

 

 

2枚の荷札が付いた鞄。

 

これはイギリスに住むある女性が、1950-60年代に使っていた鞄です。

 

 

 

 

 

 

女性の名はMiss H. M. Aikenhead。

 

荷札はこの人の滞在先が、当時イギリス保護領だったアフリカ・ニヤサランドの首都、

ゾンバにあったガバメントハウス（知事・長官の住宅）であることを示しています。

 

 

 

 

 

 

もう一枚の荷札からは、彼女が1964年（12月?）、モザンビークの港・ベイラから、

この鞄を手荷物としてブレイマー号に乗り、ロンドンに向かったことがわかります。

 

UNION CASTLEは当時ヨーロッパ－アフリカ間をつないでいたイギリスの海運会社。

当時は旅客機がまだ就航しておらず、船が主な交通手段でした。

 

 

 

 

 

 

1964年はニヤサランドが、新国家・マラウイとして独立した年。

 

つまり彼女は、保護領を治めていた知事や要人の家族として現地に在住し、

まさにその独立元年に、もうイギリス領ではなくなる（なくなった）土地を後にして、

故郷のイギリスに帰ったんだと思います。

 

 

 

 

 

 

コーヒー豆の袋を再利用したような、お世辞にも高級とは言えない鞄。

 

お金持ちが休暇でのんびりアフリカを訪れたのならもうちょっとファンシーな

鞄だったのかもしれませんが、一人の女性が仕事で駐在する夫（或いは父）のもとで

暮らすために訪れているので、使い慣れた鞄を持っていったのかもしれません。

 

 

 

 

 

 

1999年に香港がイギリスから中国に返還された時、大量のイギリス人が

祖国へ帰ったように、この1964年にも多くの人がアフリカを後にしました。

 

道路は整備されておらず、町の治安も決して良くはなかったでしょうし、

独立へと向かう激動の渦中で怖い体験もしたかもしれません。

 

この一つ一つの汚れやシミは、アフリカで過ごした彼女の記憶です。

 

 

 

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今週の一着。

 

 

 

 

 

 

ロンドン・ノッティングヒル発のブランド、Preen。

 

名前は「鳥が毛づくろいする、着飾る」という意味。

タグには鳥の羽根がデザインされています。

 

これは初期のコレクションから。

おそらくlate 1990'sのものです。

結構作り込んだ服が多いですが、これはポケットの

デザインだけにフォーカスしています。

 

レディースのブランドですが、細身の方なら

男性でも着られると思います。

 

 

それではまた。

 

 

 

 

野に咲く花という情緒

 

 

 

 

 

 

 

 

スズランを選ぶところにオリジナルのテイストが表れたイタリアのシャツ。

 

日本では北海道や東北など、比較的寒い高地に自生する花。

イタリアでいえば、このシャツが作られたミラノがあるロンバルディアの

寒い高地に見られる花なんだと思います。

 

まるでオリーブ色の野山にスズランが咲いているような情緒を感じる絵。

ぽつんぽつんと配置されたバランスもしつこくなくて良いです。

 

デザインとしてはイタリアというよりアメリカとかイギリスに近い気が。

実際イタリア服を見ていても、こういうシャツはまず登場しません。

 

ちなみにスズランには毒性があるそうで、活けた水を飲んだだけでも

死に至る危険性があるらしいです。裏にあるそういうストーリーを知ると、

おとなしめな印象もちょっと変わってみえます。

 

 

 

 

 

 

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今週の一着。

 

 

 

 

 

 

イタリア海軍のデッキジャケット。

 

ミリタリー特有のアクはあまり強くない服ですが、

フードが付くとまた印象ががらりと変わります。

 

またフードとライニングは取り外しができるので、

着られるシーズンや機会も広がります。

 

サイズやコンディション、年代ばかりが焦点に

なりがちな服ですが、イタリア軍だとまた違った

視点でこのデザインを楽しめると思います。

 

それではまた。

 

 

 

 

二つのRAF BLUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAF BLUEらしいカラーのバーバリーと、

らしくないRAF BLUEのリアルRAF。

 

対比すると面白い2着。web storeにあげました。

ご覧になって見てください。

 

 

 

後の告知はインスタの方であげていこうと思います。

では本日もよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸の隙間を、生地の内側を、風が通り抜けます。

 

 

照りつける太陽の下で、遥か異国の地で、夏の暑さが

和らいだ静かな部屋で、より良い豊かな時間を演出する、

平たくいえばムードを盛り上げる手段としての服。

 

働くわけでもなく、オシャレをして街に出るわけでもなく、

実用性も、気の利いた装飾もいらない、ただ着ていて

心地良ければ、ストレスなくオフを過ごせればそれでいい。

 

 

もちろんファッションとも無縁。

周りとの違いを気にすることもなく、あくまで自分本位。

 

もちろん考え方次第ではどんな服もそうなり得るけど、

これは初めからそんな目的で作られた3着です。

 

 

 

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明日のラインナップ。

 

 

 

 

 

 

淡いオリーブグリーン、ゴードとも呼ばれる色の

ラバライズコットンウェザージャケット。

 

タウンユースな生地で、硬さや重さがストレスにならず、

コートよりも汎用性が高いので着る機会も多いはず。

サイズは大きめ、デッドストックです。

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリス軍のファールウェザージャケット。

 

少し和らいだ印象のオリーブとマットなナイロン地。

コレクターを刺激するミリタリア要素の一切ない、

アウトドアウェアと同じくらい日常着に近い一着です。

サイズは160/96、こちらもデッドストック。

 

 

 

 

 

 

 

 

インドのテーラーでオーダーされたオリーブカラーのデニムシャツ。

 

ミリタリーシャツだとは思うのですが、テーラーの名前が入るので

軍からの支給品ではありません。将来の昇進を見越してなのか、

肩章のアイレットがボコボコ空いてます。それでもこの汚れ具合。

少なくともこのシャツを着ている間は昇進できなかったんでしょう。

想像できるストーリーも、インドでデニムっていうミスマッチも面白い。

 

 

 

それではまた。

 

 

 

olive / coats

 

 

 

 

 

low keyなカラー、オリーブ。

 

ミリタリー、バブアー、アウトドアやレインウェアなど、

イギリスのユーティリティクローズでは最も多く使われる

エッセンシャルなカラー。

 

色を色と思えないほど目にする機会があまりに多いので、

正直この色に対して少し食傷気味になっていたのですが、

今回の旅でこのオリーブという色の魅力にまた改めて

触れられる発見がいくつかありました。

 

 

web storeにはオリーブカラーのコートを2つ上げました。

 

 

 

 

 

 

 

ご存じLIBERTYのシングルレインマック。

 

以前のラインナップと比べると今は扱わなくなったものも多いですが、

LIBERTYへの愛情は最初っからずーっと変わりません。

 

これは無地の、一見ごくありふれたマックコートなんですが、

表記はS、外見はXLという、今のオーバーサイズルックのはしり。

 

当時の時代背景もあると思いますが、エッジの利いたセレクトを

しながら、リバティプリントではないオリジナルのウェアでも

ここまで踏み込むLIBERTYの姿勢は今でさえ新鮮です。

 

 

 

 

 

 

 

 

スイスのデザイナーによるマント風のスウィングコート。

 

古い小説にしか登場しないような、マントという非日常服を

現代服へソースとして取り込んでいます（と思われます）。

 

ペールトーンのオリーブと、コットンとポリエステルの配分とで、

身体を覆うラップタイプのデザインが持つ少し重たい印象を

軽やかに、スポーティに見せる配慮が感じられる服です。

 

 

 

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今週の一着。

 

 

 

 

 

 

オリーブカラーのイタリアンレザー。

 

ゴートスエードの滑らかなタッチが写真だけで伝わります。

 

通常は付く袖口のリブがないことで印象にかすかな変化。

 

丸いのに凛とした、優れたジャケットだけが持つ特別な風情。

 

 

それではまた。

 

 

 

 

 

low key / grey

 

 

 

 

 

 

 

特徴的なミリタリーデザインをそのまま使うのではなく、

なんとなく、雰囲気でらしさを伝えるM.ハウエルの一着。

パッと見でソースがバレる服のように、ただのコピーで

終わらない、デザインの奥行き、立体感があります。

 

 

まさかこんなところで、ってくらいの、スラムのような

貧しさと猥雑さが入り交じる街で見つけました。

日本の代理店を通していないので、サイズもデザインも

イギリスで企画されたそのままの状態。

 

 

 

 

 

 

 

1980'sのChristian Diorのシャツは

今はなきJEUNE HOMMEラインから。

 

ロゴでみせるチープな手口に見えますが、

実はそこよりも、こんなにワイシャツ然としていながら

ボーイズのサイズ感と裾のカットで

ビジネスルックにみせないところが本当の肝。

 

 

 

 

 

 

1960'Sのイタリアのスーツスラックス。

当時、国内で生産・消費されていた大衆服です。

 

LEONに載るような華やかなイタリア服ではなく、

100%天然素材でもなく、ファッションの要素も薄い。

どこまでもローキーなデザインに50年前のリアリティ。

 

 

 

ありふれた、low keyなカラー・デザインでも、それぞれが

イギリスだけの企画、現行にはないボーイズライン、

イタリアの古い大衆衣料と、どこでも手に入る服とは違う

バックグラウンドを持っています。

 

肌触りとか軽さとかの着心地ではなく、そうした背景を知って

得られる、心理的、内面的な着心地の良さがある3着。

 

 

 

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今週の一着。

 

 

 

 

 

今まで展開を控えめにしていたオリーブを、

今週のキーカラーに1ラック作る予定です。

 

ミリタリーの粗野な印象があるカラーを、

色の美しさや、ファッションとしてもう一度

見つめ直してみたいと思っています。

 

イギリスのシャモアレザーを使った、

レザーウェアメーカーのウエストコート。

質の良いイタリアのレザーにも共通する、

ベルベットのようなふわっとした触り心地。

 

ではまた。

 

 

 

 

ハードコアでなく

 

 

 

 

 

 

 

 

ややハードコアな印象のあるレザーパンツも、

シープスキンで少しだけマイルドに。

 

 

 

 

 

バックポケットもなく、すっきりとしたルックスで。

バイカーウェアにはない、ソフトなアレンジ。

 

ジャケットしか見ていなかった中で、

フィレンツェでのこの発見は新鮮でした。

 

ソフトな質感が着心地の良さにつながる

イタリアのレザーウェア。

 

 

 

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今週の一着は明日から再開します。

それではまた。