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Commuters Look。
スーツの上着を脱いで、代わりにゴルフジャケットなど、
動きやすいスポーティなアウターを着て通勤している人を
たまにビジネス街のような場所で見かけることがあります。
その格好がとても印象に残っていて、ヴィンテージウェアで
らしさを表現できないかなあと。
もちろんシャツはインで、ネクタイもしてる場合が多いけど、
今回はあるものでできるだけ近づけてみました。
ビジネスほどカチッとしていないけど、カジュアルすぎない。
シャツにアイロンをかけたり、パンツは折り目の入ったものを
ジャストで履くなど、可能な部分はビジネス寄りにすることで
バランスがとれて、よりらしくなります。
一つ一つアイテムや着方にちゃんとこだわりがないと
役場にいるオッサンになってしまうスタイルですが・・
今回は上2枚アップしました。
下はまた後ほど紹介したいと思います。
今日は渋谷の日です。
内容は来ていただいてからのお楽しみ。
よろしくお願いいたします。
続きです。
こちらもコートに続き、RAF。
Bata社製のサービスシューズ。
イギリス軍のオフィサーシューズといえばSANDERS。
Bataといえばトレーナー（運動靴）。一瞬あれっ？て思いましたが、
これはofficers（将校、士官）ではなく、cadets（候補生）用。
両者の行動を想像すれば、作りの違いも何となく分かります。
オフィサーをドレスとするなら、こちらはドレス＆ワーク。
SANDERSの、細身の整ったシルエットに対して、
こちらのBataは丸っこい、ボリュームあるフォルム。
足元の印象はそれだけでも随分変わります。
ちなみに、Bataの下に22Dとありますが、この22が入るものはRAFのproperty。
全てに入るわけではないですが、なんだか分からない時お役に立てば。
本日は終日撮影のため、発送は日曜日以降となります。
何卒ご了承ください。
だいぶ遅くなってしまいましたが、それではまた。
RAFの2点。
デニムのようなテクスチャー。
くすんだエアフォースブルー。
足す必要も引く必要もないデザイン。
古いものの仰々しさや素材の重さ、脆さもなければ、
新しいものの画一性や物量過多なサープラス感もない。
半ば無意識的なのではっきりと断定はできないですが、
自分のセレクトや提案は、古着を選ぶ意味とファッションの追求とのバランス、
そして少しのノスタルジー、それが１つのベースとしてある気がします。
これはその小さなスペースに、すーっと滑り込んできた一枚。
96's?のComme des Garçons HOMME PLUS。
このコートを手に取った時に最初に浮かんだのがこれで、
実家に帰った際、当時のMRをスキャンしてきました。
ミリタリー最強説、ギャルソン至上主義、僕はどちらもNoですが、
ニュアンスは違っても、モダンに着られることの証明として。
IIに続きます。
昨日はジャケットとショーツを紹介しましたが、今回はインナーとシューズ。
1968年の古いデンマーク軍のアンダーシャツ。
お店にミリタリーのアンダーシャツが積んである光景に
僕はちょっと抵抗があるのですが、これは例外。
古いミリタリーのアンダーシャツらしくない、
柔らかい肌触り。ゆったりした着心地。ゆるい首周り。
一見ややタイトめですが、そう感じないのが不思議。
僕自身も着ているのですが、被った瞬間「ふわー」となります。
カシミアのように、一度着たら病みつきになる。
イギリス軍のスエードベルクロサンダル。
表記はないですが、HI-TEC製のようです。
ベルクロでフィット感が調節できるのがありがたい。
何よりソールが厚く、歩いてても痛くならない。
特にサンダルはソールの薄いものが一般的で、
楽だけど石の上を歩くのにはあまり向かないですが
そこはミリタリー用。河原や岩場でも全然大丈夫。
タフだからこその勝手の良さもまたミリタリーウェア。
着心地、シルエット、使い勝手など、
一つ一つがとてもリラックスした、楽ちんな4点。
今日はあと2回更新します。それではまた。
奇をてらったタイトルですが、
ボーイフレンドシャーケット（shirt＋jacket=shircket）と、
プリズナー（囚人）用のショーツとの組み合わせなので。
ピッグスキンスエードのボーイフレンドシャーケット。
肩幅と身幅が共に70cm近くある大きなサイズですが、逆に袖丈が短く、
肩も落ちる作りなので、ただのバカでかいサイズの物を着るのとは違い、
ちゃんとオーバーサイズでも自然に着用できるよう計算されてます。
レザーと言ってしまうと今の時期には少し重たいイメージですが、
とても軽量で、大きなサイズ感もあって、とても開放的な着用感です。
H.M.P.（Her Majesty's Prison）のコットンドリルショーツ。
1964-65。年号またいでるの初めて見ました。
ミリタリーウェアではないですが、刑務所も国の行政機関の一部。
どちらも同じGovernment Property（官有品？、訳すと変な感じ）なので、
タグにはお馴染みのブロードアローが入っています。
とてもプレーンなデザインですが、ちゃんとプリズナーウェアなりの
理由があるからこその作りです。詳細はアイテムページで。
ボーイフレンドも囚人も、とても楽ちんな着心地とシルエット。
上下合わせてポケット3つしかないですが、カギ、現金、携帯だけなら十分です。
この格好のときは余計なものは持たない、何ならケータイも家に置いていく、って
決めて過ごせば、格好だけじゃなく、心もリラックスできるかもしれません。
アンダーシャツとサンダルはまた次回紹介します。
それではまた。
先日のスタイルで紹介できなかった帽子。
1952年のRoyal Navy（イギリス海軍）、コットンキャップです。
Royal Navyのウィンドプルーフスモックにベンタイルコットンが
使われていることは詳しい方ならご存知かと思いますが、
VENTILE表記はタグにもどこにもありません。
こちらもそれに非常に近い素材感。年代は違えど、同じ素材だと
言ってもいいと思います。すべすべな手触りの高密度コットン。
洗っていくうちに、その質感は滑らかさを増していきます。
1952とブロードアローのスタンプがちょっと嬉しいタグ。
CAPS, PEAKEDとはツバありの帽子という意味です。
また、ATOMIC ENERGYは直訳で原子力。
当時、原子力を利用していた海軍の兵器・動力装置として
思い浮かぶのは潜水艦くらいしかありません。
潜水艦の製造は戦艦のメーカーに依頼していたはずなので、
これは潜水艦の動力部分を担当した隊員用と思われます。
短いツバ、長めのテール、筒型の形状。
ワークキャップにありそうな形ですが、よく見るとやっぱり他とは違います。
特殊な任務だからこその特殊な作り。これにも必ず意味があるはず。
ミリタリーウェアならではの高いクオリティ、デザインの面白さが、この小さな
帽子一つにふんだんに詰まっています。
サイズが大きいものなので、バックを糸でつまんで被りやすいサイズに
することもできます（アイテムページの画像でご確認ください）。
お時間は少しいただきますが、手数料はいただきませんので、
ご注文の際はその旨を備考として記載いただくだけで結構です。
よろしくお願いします。それではまた。
メゾン☓ミリタリー☓夏の靴。
SAINT LAURENT rive gauche。
作業着のような服を、被りにすることで野暮ったさを取っ払った一枚。
ありきたりなようで、ライセンス物のような「当たり前」感はありません。
装飾や色遣いに頼らずに他と差別化できるデザインには、
ブランドを敬遠する人をも惹きつける力を感じます。
イギリス軍のドリルトロピカルショーツ。
5,60年代頃の、グルカショーツと呼ばれるタイプの一つ。
ホワイトやカーキ、オリーブでは分かりにくい、
履き込むほどに生まれる生地の濃淡は、
ネイビーの古いドリル地ならではだと思います。
履き口が広く、甲が浅めの夏らしいスリッポン。
一般的なレザーシューズだと余計に思えるパンチングやリザードも、
軽快なデザインだからこそアクセントになります。
手を使わずに脱ぎ着できて、ラフに扱ってもへっちゃら。
真っ白なスニーカーも良いけれど、意外と気を遣ってしまうもの。
裸足になる機会も増える季節には、こんな靴。
スッキリしていながら、一つ一つのキャラもちゃんと立ってる。
帽子はまた次のブログで紹介します。
今日は渋谷の日です。
メインはブレザー＆ショーツ！
ブレザーはイタリア物、ショーツはイギリス軍が中心です。
また、8-90'sのチノパンツも。普通だけど普通じゃない。
よろしくお願いします！
イギリス国鉄、通称BR (British Rail)のドライバーズジャケット。
ベストに袖を付けた形、前身頃だけ切り替えた素材、カーブしたアーム、
それぞれに意味がある。余計なデザインが一切ないのがBRらしい。
LORD ANTHONY（ロード・アンソニー）のハリントンジャケット。
スキンヘッズのユニフォーム。どんな流行にもブレない、彼らの
真っ直ぐなイメージと重なる力強さ。
官のブラックと民のブラック。
社会に貢献する者と、反抗する者。
駅のホームですれ違うこともあったはず。
ぶつかり合うドラマが想像できるような2枚。
Leather and Lace web store
本日は撮影でこちらを空けるため、発送は明日の木曜日になります。
ご了承ください。よろしくお願いします。
イギリスのニューウェーヴファッション（かなり広義ですが）に思い入れがあることは
ブログをご覧いただいている方はご存じだと思いますが、今回もそんな一枚。
見て分かる通り、絣（かすり）と羽織（はおり）、その日本独特の柄や衣がソースとして
大きく取り入れられています。
イギリスでもそれらは日本のものとして認識されていて、難しい英語に直すことなく、
絣はkasuri、羽織はhaoriとそのままの名前で呼ばれることが多いです。
でも、絣は不規則なパターンにアレンジされ、羽織も純粋な羽織ではなく、
袖は洋服の袖で、ラペルやポケットが付いたりと、イギリス人の感覚というか
「洋」の要素も入っています。だから、ジャパニーズというよりはジャパネスク。
例えばお祭りとか縁日などの、浴衣や甚兵衛が会するような場所で着たら
このキッチュなルックスが際立つ気がします。
洋服でも和服でもないバッタもんを着て、「何それ？」っていう好奇な視線に
さらされるのがたまらなく興奮するって人は楽しいはずです。
誠に勝手ながら本日、明日にご注文いただいた場合、発送は火曜日になります。
申し訳ありませんが、ご了承いただけたら幸いです。では失礼いたします。
"British" made "India" cotton "Japanese" pattern "Chinese" jacket
約1年半ぶりに再会した一枚。
中国の伝統、日本の芸術、インドの自然、イギリスの知恵。大国の競演。