イギリス軍、とフランス軍のユーティリティトラウザーズをアップしました。
昨日のつながりで全てコットン製。
ここでのユーティリティは、制服とか戦闘服ではない、
行事や戦場以外の一般的な業務や、オンオフを問わない
日常着として着用されていた服という意味で使っています。
特にこの中で注目したいのはフランスのコットンチノ。
使われているチノクロスはコットンサテンのような光沢があり、
それがミリタリーパンツ特有の粗野な、土くさいイメージを
取り払ってくれている気がします。
表面のドレープや、裏地に使われている生地と比べてみれば、
鈍い光沢があるのが分かってもらえると思います。
しかもかなりのワイドシルエットで、くるぶし丈で履ける短さ。
MARGARET HOWELLなんかを思い起こさせるような一本。
古い服を新しい服と比較してみたとき、
大きな違いを感じることの一つに、合成繊維の使い方があります。
着心地や見映えを追求した現代のものにくらべて、
古い化繊は撥水や軽量化などの原始的な意図で使われているか、
コストを浮かすためにただ安い化繊を選んだのか、いずれにしても
着心地まで技術が行き届いてないように思えます。
全否定はしませんが、ヴィンテージのポリエステルが好き、なんて
人はなかなかいないと思います。逆に嫌われることの方が多い。
コットン、リネン、ウール、レザー・・・
やっぱり古い服の良さは、自然素材の良さに寄るところが大きい。
現代の複雑な配分による新しい感覚や繊細さはなくても、
良質の原料と長い時間が育んだ素材は古い服だけのもの。
特に直接肌に触れる服が多くなる季節は、尚更それを実感します。
ということでイギリスのコットンシャツ、アップしました。
見た目にはハリがあるけど肌触りの柔らかいコットン。
テロっとした質感の、薄手で密度の高いコットン。
ワークウェアに使われるような、厚みのある丈夫なコットン、
英インド綿のようなやや粗めの、通気性の良いコットン。
同じコットンでも全部はっきりとした特徴があります。
イギリスで古いコットンシャツを探すのは本当に大変。
今モノならチャリティショップに溢れているけど、
やっぱり他を探してもないような特別なものがいい。
半袖はまた暑くなってからアップします。
それでは。
イギリスのパテントレザーシューズを2足アップしました。
パテントレザーのドレスシューズは、本来は夜、ドレスアップして
オペラを観劇する時に履くフォーマルな靴なんだと、数年前現地の
クロケット＆ジョーンズで教わった記憶があります。
夜のため。
本来の用途で着用することはなくても、それだけで色気が増す。
それを知ることでシャキッとする。テキトーでだらしない格好には
合わせられなくなる。その靴が合うスタイルを考えるようになる。
そうやって色気のある服、靴を身につけることで、自分の格好に
気を遣うことそのものが、人に色気を与えるんだと思います。
その一つのきっかけになれば。
・ 70's flowers in the dark string-front chinese jacket available in store
・ 1988 ACME design "SIOUXSIE SIOUX" hand printed t-shirt available online
・ 80's Avanti by C&A summer cotton black chino available in store
エスニック☓ニューウェーヴの
エキゾチックなカラーウェイ。
全然違うようでどこか似てる。
ということで、今日は少しエキゾチックに。
先のためにずっと取っておいたけどリリースします。
ブラックベース、ストリングフロント、繰り返しのない大きな柄。
ヴィンテージリバティのリゾートウェア。
ラグジュアリーなバティックカラー。
これももうリリースします。
小花のカントリーテイストがリバティじゃない。
LIBERTYのプリントシャツ。どんどん出します。
総ペイズリーなのに重たくならないのがリバティの魔法。
スカーフとウイメンズの専売特許をまさかのメンズで。
ムンバイのタージ・マハル・ホテルのオリジナル。
その名もマハラジャ。
インド綿でもシルクでもなく、らしくないリネンです。
ピンクが妬けた肌に合いそうな特別な一枚。
イタリアの古いスラックスとの組み合わせ。
こちらはサックスブルーのL/S。
リネンのユルさはショーツなんかよりも
こういったスラックスの方が引き立つ。
マハラジャの気分だけでも。
昨日の天候のせいで画像がひどいので、
実物が期待を裏切るようなことはありません。
では本日もよろしくお願いします。
イギリスのデニムとイタリアのデニム。
イギリスからはエンジニアジャケット、
イタリアからはスラックス。
いずれも5,60年代頃だと思います。
イギリスもイタリアも、作業着か街着かを問わず、
当該国のヴィンテージデニムを手にする機会は稀。
（70年代以降の、デニムがファッションクローズとして
ユニバーサルに広まってからのものは別ですよ）
一昔前まではヴィンテージ＝デニムと言えるほど
デニムは常にヴィンテージクローズの中心でしたが、
それはアメリカのものという条件付きの話。
ヨーロッパ、少なくとも上記2カ国においては
その常識は非常識に。主役はエキストラに。
現地にいるヴィンテージトレーダーが扱うデニムが
ほぼ全部アメリカ製、その国のスペシャリストが
自国のものを持っていない時点でまず確かです。
珍しい、の一言で事足りるんでしょうけど、
デニムを着る習慣がない、歴史が浅い国において
デニムを使った、着たことに、すごく大きな意味がある。
誰も着ないものを着るということの意味について
いつも考えて、伝えている身としてあえて強調したいです。
明日の告知は明日の朝にします。
もう寝る、おやすみなさい・・。
Kettバイカージャケットのサイズ感について
お問い合わせをいただいていたので。
モデルの体型は167cm・56,7kg。
インナーはTシャツのみです。
・ 7-80's Kett single breasted sheepskin biker jacket sz34 (black)
・ 60's British very much tapered wool trousers (dark grey)
・ vintage HI-TEC TOUR VANTAGE cushion sole trainer DEADSTOCK
季節は違いますが、夏を除けば、なスタイル。
使ったトラウザーズとトレーナーもアップしました。
腰回りやワタリ幅から裾幅の落差が尋常じゃない。
裾幅なんて16.5cmです。既製品でこんなのあるのか？
アジャスターありますが、ビスポークではないかと。
今ほどテーパード全盛の世の中でも16.5cmはまずない。
これはもはや50年前の偏執狂からの贈り物です。
イギリス軍のトレーナーでも有名なHI-TEC。
白とそれ以外との割合がとても良い。
ダサさに黄金比なんてないけど、もしあれば限りなく近い。
この辺のデザインはまだリバイバルないですが、
ファッションとしてリバイバルされたらその時点で
もう別物なので、やっぱり当時物です。
ダサいものに関しては自分なりの拘りがあります。
あえてダサいものを選ぶのにもし拘りがなかったら、
ダサいものをダサいまんま身に付けることになる。
うんちくはなくていいけど拘りはあった方がいい。
サイズ参考にしてみてください。
それでは。
先月末発売の「LAST magazine issue08」の
”革靴、今季ならこう着る。”というテーマの下、
僕自身のスタイルと履いた靴、お店の紹介について
１ページ丸々掲載していただきました。
シューズのラインナップが充実しているわけでもない。
イギリスの名立たるメーカーを取り揃えるつもりもない。
それでもわざわざ土曜日に足を運んでいただき、
面白いとまでおっしゃっていただいて、今回のオファーを
くださった奇特な菅原編集長に、心より感謝いたします。
本当にありがとうございました。
また徹底的に取材・撮影していただいた細村様、
西郡様にも改めてこの場をもってお礼申し上げます。
メジャーに背を向け、王道を逸れてここまで来ましたが、
これを自信にして、もっと好き勝手やっていくつもりです。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。
記事で紹介していただいたブーツをアップしました。
British Army by Edward Green Co. ltd
1965年のオフィサージョージブーツ。
話だけは聞いたことある方もいると思いますが、
これで実証されたエドワードグリーン製。
近年はサンダース製が多いような気がしますが、
同年代だとクロケット＆ジョーンズ製もありますね。
ヒラのオフィサーとジェネラルが同じ靴を履くとは思えないので、
やはりランク別に振り分けられたか、或いは自らメーカーを選んで
購入していたかのいずれかだと思います。
名前はもちろん、ブロードアローもちゃんと入っています。
イギリス軍のファンにとっても、グリーンのファンにとっても
興味深い一足なはずです。
次の記事に続きます。
この間の土曜日は、ありがとうございました。
来ていただいた方々から色んなお話を聞くことができ、
たくさん刺激をいただきました。
生の声はやっぱり楽しい。
先日のそれは、皆さんが皆さん全て自らの足を使って
手に入れてきた貴重な実体験。ほんとすごい人たちばっかり。
聞きながらわくわくしたり、いろいろ想像したり、反省したり、
頭の中がめちゃくちゃ忙しかったです。
このあいだ本で読んだ、「情報より情緒」という言葉に
すごく共感しましたが、やっぱり生の情報もすごく大切。
最近インプットもアウトプットも怠ってる自分が恥ずかしい。
そろそろ次の計画を立てる時が来たのかな。
今回はイタリアで手に入れたものを中心にいくつかアップしました。
その中から2つ紹介します。
イタリア製のバルスタースタイルドライビングジャケット。
このボタンアップ＆リブニット仕様のレザージャケットは
しばしばバルスターとかバルスタリーノとか呼ばれますが、
その起源はやっぱりイタリアにあるみたいです。
VALSTAR（バルスター）は元々はイギリスの会社が
イタリアに設けた工場からスタートしたブランドの名前。
VALSTARINO（バルスタリーノ）はそのVALSTARが作った、
ドライビングジャケットのモデルネーム。
ちょうどこんなボタンアップ＆リブ使いのデザインです。
僕はイタリア語ほとんど分かりませんが、
ちょっと似てるスペイン語は少しかじったことがあって、
子供や小さいもの、かわいいもの、友達の名前なんかに
～INOとか～INAを付けて親しみを込めて呼んだりします。
なのでVALSTARINOもそんな意味合いだと思います。たぶん。
脱線しましたがそれが名前の由来。
ちなみにVALSTARの創業が1911年、
VALSTARINOが生まれたのが1935年なので
もしかしたら当時のものも存在するのかも・・。
そう考えるとロマンがあります。
このタイプ、現地のヴィンテージショップで結構みました。
でも手に入れたのはこの１枚だけ。
なぜこれしか選べなかったのかというと、
とにかく情報もないので慎重になったのは確かですが、
実は革の性質とコンディションとの関係がネックでした。
これはゴートスエードという、革の中でも最も柔らかいとされる
山羊（ヤギ）革が使われています。一般的なスエードよりもずっと
キメが細かくて、柔らかくて、軽い。
このゴートスエードを使っているものが意外に少なかった。
バックスキンやヌバックのようなタフな革なら結構ありましたが
一度このゴートスエードを知ってしまうと、どうしても選べない。
ちなみに現行のVALSTARもゴートスエードを使っています。
ただその反面、とてもデリケートで傷みやすい。
何かに引っかけたらすぐ破れるレベルの繊細さ。
実際コンディションを保ってるものがどれだけ少なかったか・・。
こちらはその基準をクリアしてくれた貴重な一着。
ネイビーのカラーウェイにも特別感。
白い点々があるのが少し悔しいですが、それでも愛すべき第一号です。
次はこの2枚のシャツ。
こちらも両方ともイタリア製です。
ベタなイメージですが、どちらもどことなくナードな、
陰のあるルックスなのでテーマ：オタク、で括りました笑。
はっきりこれ、っていう定義はないですが、
素材の繊細さ、衿の小ささ、カラー、チェックの線の細さ・・
諸々のバランスにナードな匂いがぷんぷん。
たとえばボタンは基本全部留める。裾はタックインする。
そんなちょっとしたルールづけがあればより”らしい”演出に。
で、何より注目したいのがこの素材感。
最初手にとったとき、50/50か35/65だろうと思いました。
で、100% COTONEの表示に、「ウソだろ・・」と。
同じコットンでも、アメリカやイギリスのそれとは明らかに違います。
イタリアの温暖な気候だからこそ生まれた素材。
自分の常識の外側にあるものに触れた時の面白さ。
たぶんこれからどんどんこの素材を好きになって、
その良さを伝えていくことになるんだろうと思いますが、
今回で少しでも伝わっていれば。
"Italians do it better."
まだまだ全貌の見えないイタリアの服。
少しずつ迫っていけたらと思っています。
もう1枚、イタリアの半袖シャツで綿100%のものがありますが、
それなんてもうほぼポリエステルです笑。
今週末の店頭にも並べるので是非手にとって笑ってください。
それではまた。
クラシックなイタリアのシャツ。
国籍不明のミリタリーパンツ。
アンバランスなサイズ感。
半袖のクレリックシャツ。
デザイナーズのリネンスラックス。
ピンクオンピンク。
オーバーサイズなリネンのスモック。
織りの入ったサマーコットンパンツ。
イギリス発の先鋭大衆ブランド。
シャツとパンツ。
組み合わせの工夫に重点を置いて。
本日もよろしくお願いします。