インスタにあげたHERMÈS / MACKINTOSH、アップしました。
普遍的なアイデアを伝統ある技術。数十年前の服とは思えません。
着込まれてもなお輝きを失わない服。ご覧になってください。
今週の一着。
ブルーの入り方に品のあるバイカージャケット。
カウレザーですが、パキスタンレザーとは違う硬さのない質感。
ライニングはブラックで、ヤレ感もなく、パンクスにならないクールなイメージ。
明日3日は祖父のお墓参りのため、発送・連絡等はお休みになります。
良いゴールデンウィークを！それでは失礼いたします。
珍しく早朝から動いて、ほぼ明日の準備だけで一日が終わりました・・
1つだけアップしようと思ったんですが、眠すぎてムリそうなので、
先に明日のものをいくつか告知してとりあえず寝マス・・。
テーマは同じ。ファンデーション&ローキー。そこに一滴の非日常を。
インスタにも載せたイタリア軍のジャケット。
おそらくまだイタリア軍がまだ王立だった時代のもの。
これが明日のリーディングピース。
この状態、トップボタンを留めた状態、ベルトを締めた状態、
それぞれ印象が180°変わります。
8-9分袖が何とも言えないイージーな空気を演出します。
このデザインを見たことがある方もいると思います。
僕も見つけた時は「ああこれか、いいね」くらいでした。
でも袖を通して鏡の前に立った瞬間、「何これ・・」と。
まったく新しい感覚でした。
中に長袖を着ると袖が出てしまうので、秋冬は難しいかなと
思っていましたが、今日もう一度試したとき、涼しい時期にも
フィットする着方を見つけてしまいました。これ楽しすぎる・・。
明日来ていただいた方にはこの発見を伝えたいです。
数着ありますのでみんなで共有したいです。
イギリス、TOOTALのドレッシングガウン。
着丈がそれほど長くないので着やすいです。
スカーフにありがちなアクの強さもなく、
少し厚みがあることで身体への収まりも良い。
名前が付いてます。overnighter。
これ着て夜更かしなんてクールすぎます。
一転して夜から朝。爽やかな印象のテニスジャケット。
1960'sのフレッドペリー。オールコットン。
少しゴワつきのあるコットンが肌に気持ち良い。
出てくるもの出てくるものポリブレンドばかりなので
正直フレッドペリーは好きじゃないですが、これは別。
イングリッシュアイビーなルックスがフレッシュです。
僕はレザージャケットを1着しか持っていません。
それがこれと同じものです。もう7,8年くらい着ています。
今まで何枚か他のレザージャケットも着てきましたが、
結局今残っているのはここのだけです。
擦れ、キズ、ほつれ多数ですが、beat upな状態でも
クオリティはまったく失われていません。
1946、イギリス軍が管轄していたR.A.O.C.のクロージングディヴィジョンにより
作られた、アフリカンサービスのコットンジャケットです。
最初はベージュでした。元々の色ではなく、汗ジミや汚れで、です。
これを着て激務を勤めたことが依然見てとれる正真正銘のミリタリーウェア。
でも一着の服として見れば、その域をかるく超えています。
優秀なテーラーが仕立てたわけではなく、これがイギリス軍の中で作られたなんて
信じられません。個人的にはイギリスよりイタリアのジャケットに近い気がしました。
なんのこっちゃ、という方はそれでいいです。着て良ければそれでいい。
ここからはhint of eccentricity。
ヒッピー&スウィンギンなベルベットのパーカ。
これは70'Sか、70'Sのヒッピーファッションを意識した
80'Sあたりのプロダクト。MADE IN ENGLAND。
パネルは25枚？少なくとも20色は使われています。
デザイナーズなのかな。アナザーワールドです。
最後。
卑猥な絵が描かれたピッグスキンのブーツ。
先入観を持たせないよう、黙って並べます。
hint of eccentricity。
ではまた明日、よろしくお願いします。おやすみなさい。
1970-80年代、ポストモダンの時代に作られた
3着のユーティリティクローズです。
ヴィンテージと呼んでいいのかも微妙な時間経過ですし、
古い服ばかりが取り沙汰される中で、あまりこの時代の
ミリタリー&ワークウェアには光が当たりませんが、
古い・新しいではなく、一つの服としてみれば全くの別物。
二度見されるほどのエキセントリックな服ではなく、
かといってなんでもない服かといえばそうでもなく。
他の服を殺すことなく、スタイルに違いが生まれます。
土曜日の一着。
ラーゲンルックというスタイルを知っていますか？
ラーゲンとはドイツ語で、ファッションでいうレイヤーのこと。
これはそのスタイルで名前の挙がるイギリスのブランド。
ヴィンテージの焼き直しではない、新しい服。
ファンデーションとの相性が楽しそうな服。
ローキーな服たち。
イタリア・ボローニャのインディペンデントブランドから。
季節感のある生地、アイボリーにブラウンボタンの柔らかさ、
着やすい3つボタン、まずイタリアでしか手に入らない特別感。
いずれもイギリス軍の、off-dutyのジャケット。
上はイギリス領香港、下はイギリス領マラヤ。
実用服にはないソフトな雰囲気や色気があります。
着やすい3つボタン仕様。ローキーな大人服。
オールシルクのアクアスキュータム。
よくあるベージュではなくアイボリー。
オーバーサイズの軽い素材なので、ふわっと風を含みます。
もうアクアスキュータムではないけど、アクアスキュータム。
シャンパンピンクのライニングもエレガント。
最後はイギリスのゴム引きコート。
プロファイルの低い、オーソドックスなデザインですが、
実はこちら、イタリアのマーケットに向けて作られたもの。
薄い、軽い、柔らかい。イタリア人に合わせた細身の形。
ヴィンテージマッキントッシュの概念すら覆す一着。
土曜日の一着。
イギリスのドリルジャケット。
いたってスタンダード。その経過を除けば、です。
作られた時点ではなく、初めて袖を通した時点から生まれた個性。
時間と自然の事象以外、誰にもデザインできない一着。
今回の大枠のテーマはfoundationとlow keyです。
決して目を瞠るインパクトはなくても、スタイルのベースとして
華のある服を下から支えてくれるような服。
でもそれだけじゃ、人と違う自分だけの特別なスタイルにはならない。
無印良品は好きだけど、それでまとめるのは「自分」じゃない。
a hint of eccentricity。
普段の生活の中に、何気ないスタイルのほんの隙間に、
一滴の非日常を加えてみる。
イタリア、ローマで出会った一着。
こんなファーのコート見たことない。
土曜日の1点。
ミリタリースタイルのバーバリー。
らしさとらしくなさの混在。
リアルミリタリーとの相性は想像するだけで興奮します。
RAFブルー。オーバーサイズ。デッドストック。
それではまた。
ロンドンの南で日曜日にやるフリマで、出店する女の子がこんな感じの大きいトートを持っていて、
売ってくれって言ったけど「mine」て断られて、2年待ち続けてやっと手に入れました。
アメリカっぽいルックスですが実はロンドンの高級インテリアチェーン。しかもインドでハンドメイド。
ロンドンのブランド、インド、ハンドメイド。実はこれ、7,80'sの良質なチャイナジャケットと同じ条件。
分かる人には分かります、間違いない組み合わせってことです。
いつも土曜日の朝バタバタ更新するので、これからは1点ずつでも前もって告知していきます。
インスタにも載せました、コンバースのジャックパーセル。
白のキャンバス、中はブルーのタオル地。
夏のスタイルファンデーションとしてパーフェクトな一足。
10足あったの全部買ってきました。
こんなものがイタリアにあるなんて。
ちょっと汚れてますが全部デッドストックです。
それではまた。
ご無沙汰しています。
税関といくつか揉めてしまい、昨日ようやく最初の荷物が届きました。
ずっと考えてきたレザーアンドレースのラインナップでスタイルを完結させることを念頭に、
今回は今まで欠けがちだったファンデーションになるアイテム、ワンオフなものがより輝く服を、
特にイギリスではメインに探してきました。改めて箱を空けて、そんな感じです。
もう半ばクセになっている見慣れたものから目をそむける姿勢を少しずつ見直して、
目新しさ、瞬間的な熱量ばかりに浮かされずスタイルの組み立てに重心を置いて、
果たして自分だけのカラーが出せるかすごく不安な部分もありますけどやってみます。
もう１つのテーマは「low key」。
それは、以前から知ってはいたけど正直あんまり興味のなかったトレーダーのストールで
ハンガーを繰っていた時、「いったいキミは何が欲しいんだ？」と聞かれたのがきっかけで、
色んなやり取りを交わす中で「キミはlow keyが好きなんだね」と。そこで覚えた言葉です。
落ち着いた、控えめな、っていう意味は、キーが低いって言ってるので伝わると思いますが笑、
日本語だとものすごくありふれた表現で。他に言うことないんだな、って邪推してしまうくらい。
もはやそれを聞いたところで全く響いてこないので、改めてそのテイストを伝えるフレーズとして、
ラインナップのテーマに使いたいと思います。
まずはイギリス便から手入れのいらない、生のものから出していきます。
イタリア便はどれも通関中だったり、向こうがインボイスを付けてないことでトラブルの最中に
あったりと、とりあえずまだ届いていませんが、直接持ち帰ったものを少しだけ。
Griffinのボディウォーマーならぬ、ボディアーマー。
もう名前を見なくてもGriffinと分かるデザインだと思います。
ミリタリーウェアがソースになっているのはすぐ分かりますが、
素材感をもう少しソフトにしたり、デザインも足したり引いたりして。
late 90'sのイタリア製ですが、時代の匂いはしません。
今回はイギリス軍の実物もあるので比較してみてください。
イギリス製のボディビルダーシャツ。
アメリカの匂いや、サイズがバカデカいだけ、なんていう
ボディービルダーの安っぽいイメージを真っ向から否定。
これだけにしかないデザインとサイズバランス。
ただびろんと伸びたサイズの大きいスウェットじゃないです。
ウィダーのワンポイントがなければ現行でありそうですが、
そのマークが図らずも抜け感と違いを作っています。
イギリス軍のトレーニング用トラックパンツ。
ウエストはゴムですが、両脇のポケットや裾のジップ、
丈夫なドリル地にテーパードフィットと、トレーニング用なのに
ほとんど一般的な服として通用するパーツが揃っています。
古着だと作りが安っぽかったり、若くないと履けないものばかりだし、
かといって新品だとありがちで、今度はイメージが安っぽくなる。
そんな隙間をこれは埋めてくれると思います。何本かあります。
イタリアのレザージャケット。
ラムやディアなどのソフトなレザー、ボタンフロント、オールリブ。
ややジャンクなんですが、ブラックの表革なのがすごく新鮮で。
ブラウンカラーのバックスキンというスタンダードを知らなければ
新鮮も何もないですが、数百枚に一枚くらいの異端な組み合わせ。
バイカージャケットとは比にならない、身構えなくても着られる
柔らかさ、軽さ、肩の力が抜けた顔がイタリアンレザーの魅力。
イタリアンレザーの、今度はパンツ。
ウイメンズかなと思いましたが、表記や合わせからしておそらくメンズ。
とにかくソフトで、レザーパンツの威圧感がどこにも感じられません。
形はやや股上浅めのテーパード。バックポケットがつかないスマートで、
ストイックなデザインです。名前が付いていないので、何の先入観もなく
無垢な状態で初めての体験ができると思います。
バーバリーのインディゴ染めされたコットンニット。
フロントに大きくブランドネームが入った、なかなかキツめなデザイン。
ニットに刺繍という90'sの至りと、バーバリーの高級なブランドイメージ。
食傷気味なインディゴというジャンルに小石を投げるくらいのインパクト、
ポテンシャルは持っていると思います。
その名もBurberrys Blues。本気なのかジョークなのか、バーバリー。
イギリスのファーニチャーチェーン「habitat」の、大容量ホールドール。
実際お店に入ったことはないですが、おそらく現在バッグの展開はないと思います。
北米テイストな素材と、イギリスらしいバッグのデザイン。そしてhand made in India。
80'sのプロダクトだと思いますが、ビニールなどの化繊を使ったものが多い時代に、
しっかりとナチュラルファブリックを使用している点が評価できます。
SASのブラッシュカモというと、スモックかオーバーパンツしか思い浮かびませんが、
それらが再構築され、まったく違う服に生まれ変わった一着。
当時のカスタムだと思いますが、それは現代では稀有なデザインからも読み取れます。
ポケットの形を変えたり、スナップを付けたり、中途半端に切り貼りしたものではなく、
本格的に作り変えているので、異質感もすごい。オリジナルでは存在しない形なので
希少性などに捉われず、服としてニュートラルに面白さを感じられると思います。
ミリタリーは他にもインスタに上げたサブマリンジャンパー、RNのベンタイルパンツ、
HI-TECのトレーナー、他にも一点物を若干ですがラインナップに加えます。
イギリスのニューウェーブスーツ。1980'sらしい一着。
まるでシャッターを長押ししたようなスペーシーなフレックパターンで、比較的多い
ニューウェーブツイードではなく、スムースで都会的な素材が使われています。
もちろん当時のクセは若干ありますが、肩の張り具合もそれほどハードではないので、
然るべきタイミングがあれば、気恥ずかしさなく着られるスーツだと思います。
シャツ＋タイもこのスーツに限っては新鮮だし、黒のハイネックで着流すのもアリです。
もし余裕があれば、こちらではなくインスタの方にあげていきます。
そうでなくても作業がてんこ盛りなので期待はしないでください。
それでは本日もどうぞよろしくお願いします。
Leather and Lace
名前、ガウン。
カテゴリー、ブレザー。
ユルさ、オーバーサイズ、室内着。
そういった印象を一度全部取っ払って、
服としてニュートラルな視点で袖を通したとき、
新しい捉え方、着方が見えてきます。
今季最後の冬のコートは、このビスポークのチェスターで締めくくります。
キング・オブ・ザ・コートと言ってもいいチェスターフィールドコート。
気難しい名前ですが、もうすっかりマスに浸透した印象。
セットインスリーブのオーバーコートがチェスターフィールドコートなら、
ラグランスリーブはバルマカーンコートになるわけですが、口にするのが
気恥ずかしくなるほど認知度が低いことを考えると、やっぱりチェスター
フィールドコートの存在感は大きいと改めて感じます。
セットインスリーブ、フライフロント、上衿のベルベット。
チェスターフィールドコートに最も多く見られるディティールがこの3つ。
他にもノッチドカラーやセンターベント、両脇のフラップポケットなど、
チェスターフィールドコートのキャラクターを挙げればキリがないですが、
この一着は全部備えています。まさに王道のデザイン。
ベルベットの折返しになった本切羽のカフス。
ここだけが独自といえば独自のキャラクターで、
かしこまったディティールの中での唯一の遊び。
個人の趣向が反映された、控えめだけど他には絶対ない違い。
人間味が感じられるこんなデザインこそビスポークの魅力です。
正直、けっっっこう着込まれてます。
元々傷みやすいとはいえ、シルクのライニングには擦れやキズが、
ベルベットの袖口にも擦り切れが見られます。
確かにセレモニーや仕事における重要な場面にはふさわしくないので、
そんな機会に着ようと思ってるならやめた方がいいです。
でも、これをオーダーしたような、アッパーとかアッパーミドルな人たちが
これくらいのキズや擦れを気にするかといえば、必ずしもそうではない。
ツイードとかカシミアとかを、直しながらずっと長く着るような、愛着とか
モノの良さ、経年の雰囲気を大切にする彼らのエッセンスを見ることができる、
チェスターフィールドコートとしてだけでなく、ヴィンテージのコートとしても、
またイギリスのコートとしてもお手本のような一着だと思います。
大人のドレスコードとして清潔感を何より最優先する人も多いと思いますが、
着込まれてもなお良い服を大切にすることは恥ずかしいことではないですし、
それを恥ずかしいと感じさせる空気、文化はなんとなく寂しい気がします。
まったくヴィンテージに縁のない人でも、良いヴィンテージを着ている人に
「それいいわね！」って気軽に声をかけて共感し合えるイギリスの文化は、
このコート同様にお手本とする部分が多くあるように思います。
最近イギリスのマーケットにも中国人や韓国人がものすごく増えていて、
彼らが古いものを愛でる姿を見ていて、日本ってある程度まで進んでから
しばらく止まってしまっているなあという気がしたので。気のせいかな。では。