この間のインナーに使ったナチュラルカラーのアランセーター。
クルーネック、フリーダムスリーブ、タートルネック、カーディガンなど、
同じナチュラルでも基本のデザインから毛糸の質感、シルエットまで色々。
インナーはもちろん、もう少し暖かくなったら一枚でも着られると思います。
似たようなのどこにだってあるじゃん、と言われるとそうかもしれませんが、
タートルネックでサイズはジャストで着たい、とか、クルーネックがいいけど
リブがキツいのはイヤだ、とか、具体的に条件を突き詰めていくと、これが
ないんです。意外に。もし当てはまるものがあれば是非。
今日はリフォームから戻ってきたコートを用意する予定です。
キャメルのチェスターや70'sらしいダブル、冬用のドライバーズなど。
今回アップしたアランセーターもナチュラル、ネップ、カラー物まで。
簡単で申し訳ないですがもう出かけます。よろしくお願いいたします。
ブライトカラーがくるとのことで。
ちょっと躊躇してしまう色かもしれませんが、
同系色や、素材感の柔らかいものとの組み合わせで
着られない色を着られる色に。
その中からフランスのハンティングパンツをピックアップ。
テーパード好きにはたまらんシルエットです。
なんと裾幅15cm（ジップ閉めた状態）！
裾のジップも、季節や合わせる靴によって遊べそうです。
タグにあるCHASSE MARAIS。
調べてみると、フランス語でCHASSEは狩猟、MARAISは沼地。
湿地帯でのハンティング用、といったニュアンスかなと。
でも言われないと分からないくらいハンティング色は薄いです。
これより古くなると所謂”フレンチヴィンテージ”感が強すぎてしまうし、
これより新しくなると高い機能性がデザインを邪魔してしまう。
なので年代的にも、この頃のものが一番いい意味で
”らしさ”がなく履きやすいのではないかと思います。
コットンの厚みや密度も丁度良く、オールシーズン履ける一本。
中に着たアランセーターはまた明日。
ナチュラル、カラー物と順に紹介していこうと思います。
水曜日、木曜日は撮影でこちらを終日空けるため、
次の発送は金曜日になります。ご了承ください。では。
今日はモノクログラフィックのトップを3枚紹介します。
バタフライドットのショールカラーカーディガン。
クラシックなセーターを再現しつつ、古いモノにはないモノクローム
カラーを使ったバランスの良いデザイン。
これでハイゲージ＆○型のプリントドットだとまんま今モノですが、
太い毛糸を使って、あえてハンドニット風にしたところが上手い。
クルミ（風）ボタンも茶色じゃなく黒。温故知新とはこういうことかなと思います。
StMichaelの、モノクロテレビのワイプをデザインしたような一枚。
StMichaelはMarks & Spencerが2000年まで使っていたブランドネーム。
M&Sはイギリスの最大手スーパーで、どの土地にいってもあるので、
僕も仕入れ中の空腹しのぎにここでパンとかフルーツをよく買います。
日本にはここまで大手の小売チェーンはないですが、例えるなら
イオンとかダイエーみたいな感じ。食品を買いにいくことはあっても
なかなか服は買わないですよね。
確実に20年以上は前のモノなのに、このデザインクオリティ。
少なくともスーパーに売ってる服のレベルじゃないです。
StMichaelは、知れば知るほどその魅力の虜になります。
The Stranglersのスウェットトップ。
あまりにも有名な、アルバム「FELINE」のジャケットです。
この黒豹といえばストラングラーズ。
おそらくリリース当時のものではないかと思います。
少なくとも90's～にありがちな、厚手で毛玉ができるやつとは違います。
素材配分は分からないんですが、コットン多めで、ヴィスコース？か何か
入っているような手触り。柔らかくて、すべすべ。
個人的には、この時代のスウェットが一番着心地がいい気がします。
実は以前MEN'S NON-NOに掲載してもらったものなんですが、
全く問い合わせありません笑。一週間売れなければ自分で着ます。
遅くなってしまいましたが。それではまた。
久しぶりのテディボーイジャケット。
なんとトニッククロス。
トニックといえばモッズスーツの代名詞のような素材ですが、
それをテディボーイジャケットに使っちゃってます。
他にもフロントボタンや袖口の装飾、チェンジポケットなど、
一般的なテディボーイジャケットにはないディティールが満載。
ゴールドとブルーの異なる2つの色が全体を鈍色のような色合いに。
生地もやや厚みがありゴワッとした、ヴィンテージトニックらしい質感。
テディボーイジャケットを着る人すらなかなかいませんが、
まず人と被ることはないでしょう。
ある意味、サブカルチャーの垣根を超えてしまったデザイン。
古いものですが、その常識破りのアイデアはとても新鮮です。
今日はもう一回アップします。それではまた。
今日は一点だけ。
イギリスらしい、古き佳きアウトドアウェアです。
ミリタリーウェアでは比較的よく知られているスモックパーカですが、
こちらはアウトドアウェアになります。
イギリス各地の自然名所のパッチが丁寧に縫い付けられていて、
元々の持ち主が相当なハイキング好きで、とても几帳面な方だったことが
見てとれる一枚。裏に書かれた名前にも愛着が感じられます笑。
ライニングにも注目。防寒性、着心地と、素朴な作りながらも、
着る人のことをよく考えて作られていることが分かります。
しかも全行程が手作業！現代でも量産できないような手間のかけよう。
一目でその雰囲気は伝わると思いますが、個体の希少性に限らず、
作り手と、そしてそれを着ていた人の丁寧な性格、真面目な姿勢がこれだけ
よく伝わってくる服ってなかなかないと思います。
目には見えないけれど、そういう背景って服を着る楽しみにもつながりますよね。
さて、遅れていた第３便が届きましたので、少しずつですが出していきます。
内容はチェスターコートやダッフルコート、ツイードやアランセーターなど
クラシックなものが中心です。今日はダッフルやツイード、セーターなどを
持っていきます。どれも少量ずつなので、気になる方は是非ご来店ください。
手入れが必要なチェスターなどは来週からになると思います。
またROYAL NAVY "SS （SUBMARINE SERVICE）"のジャケット、
HUSKYのナッパレザーを使用したスポーツジャケット、
珍しいライトグレー×ネイビーベルベットのテディボーイジャケットなど、
クラシックでもヒネリの効いたスペシャルなウェアも用意します。
何しろコートなどのボリュームが大きいので、荷物の量が半端ないです。
今からラッシュの白い目が怖くてたまりません。なんとか克服します。
それだけ言うなら行ってやるよっ、という方、お待ちしております笑。
今日はハリスツイード。
イギリスはさすがツイードの国だけあって、数だけでいったらそれこそ無数にあります。
数えてはいませんが、一回に数百枚、もしかしたら千枚以上は見てると思います。
それでもピンとくるものはなかなかない。その中から選んできた数枚です。
Dunn & Coという、今はなきイギリスのハイストリートブランド。
ハリスツイードが好きな方ならもうお馴染みですね。
長い間人気があったからなのか、イギリスでもよく見かけますし、
現地でも一定の評価を得ているブランドだと思います。
ただ、例えばバブアーのように、ずっと同じものを作り続けている
ブランドと違い、基本的には流行りモノを作って売っていたブランドなので
年代によってそのデザインは大きく左右されますのでご注意を。
こちらは今でも違和感なく着られる、コンディション共に貴重な一枚。
こちらはおそらく子供用に作られたブレザーです。
ナチュラルな肩のラインや、大きすぎず小さすぎないラペルやVゾーン。
大人用でもなかなかみられない、とてもバランスの良い形です。
このハリスツイードは、鮮やかなグリーンの糸が使われているのが特徴。
全体の地味な色合いは目的あってのものですが、寄りで見ると実はこういった
鮮やかな色が使われているものもあり、ツイードの美しさがよくわかります。
ライニングには汗ジミが・・。たぶんこれを着てお父さんと一緒に狩りに行ったり、
犬を追っかけ回したりしていたのかもしれません。それだけ普段着として、生活に
馴染んでいたことが想像できる、良いシミです笑。
今まで何度かアップしたこともある、スコットランドのキルトジャケットです。
スコットランドの伝統衣装であるキルトを、ハリスツイードを使ってもう少し
カジュアルにした一着（ちゃんとした礼服には黒のサージが使われます）。
着丈が短いのが何よりの特徴。エポレットに名残りはありますが、それ以外に
装飾はないので、キルトジャケットの中でも着やすいデザインです。
寄りで見ると薄いグリーンとブラウンが混じったツイード地ですが、引きで見ると
やや濃いめのグリーンに。不思議です。シンプルなタグもまた良し。
基本的なことですが、ハリスツイードとは生地のブランドであって、
ハリスツイードがジャケットやコートを作っているわけではありません。
服を作るのは服屋さんなので、ハリスツイード＝いい服というわけではなく、
あくまで生地が良いだけで、服自体の良さは目で見分けるしかないんです。
もちろん有名だったり、人気があったりするブランドは、クオリティが
認められてこそだと思うので、間違いはあまりないとは思いますが、
流行や着る人の体型などに合わせて作っているものも非常に多いので、
ハリスツイードという名前やブランドに惑わされず、サイズはもちろん
デザインや形など、よく吟味して選んでみてください。
本日金曜日は撮影のため、次の発送日は日曜日になります。ご了承ください。
それでは失礼します。
オリバースペンサー、カッコいいです。
クラシック＆コンテンポラリー。遊びと色気。そんな感じがしました。
ああいうスタイルを提案できたらいいなあと思いました。
趣向は全然違いますが、ラフィアンニット。
特にそんなジャンルはないです。自分で作りました。
80年代のチンピラが着ていたようなセーターというニュアンス。
でもチンピラセーターじゃあまりに雰囲気ないので。
それぞれ工夫が必要かもしれません。
流行りとは逆行するかもしれません。
でもそれこそ服を着る醍醐味。黒・グレー・ネイビーだけで
個性が出せるのならこんなの要りませんが。
もっと遊べる余地を探してみてもいいのではと思います。
チェスターコートを使った、まあ誰でも思いつきそうなスタイルっちゃ
そうなんですが、そこはL&Lらしく全てイギリスで統一してみました。
ただ、肝心のHarrodsのチェスターと、Margaret Howellのパンツが
売れてしまったのでそれ以外のアイテムを紹介したいと思います。
S&S社製のオフィサーブーツ。今回もデッドで捕獲しました。
プレーンなダービータイプ。
いかにもな軍物みたいにゴツすぎず、重すぎない。
かといって街履き用でもないのでスタイリッシュすぎない。
とてもバランスの良いブーツだと思います。
これだけ連続で拾ってくると、どうせまだあるんでしょ？みたいに
思われそうですが、アテは一切ないです笑。単にラッキーが続いてるだけ。
次の確約はできません、サイズの合う方はどうぞ。
ReebokのSHAQスウェットパーカ。
Reebokってアメリカのイメージが強いですが、
元々はイギリス北西部、ボルトン発のメーカーです。
（今はアディダスの子会社になっています。）
NBAのシグニチャーといったらジョーダンとナイキが代表的ですが、
これはシャキール・オニールとリーボックの組み合わせ。
シューズもあんまり有名なモデルはないしプレミアも付いてないけど、
スタイル全体で考えたら、その方が気負いなく着られると思います。
さっきのパーカがスタイルのハズシだと思った方。
そっちじゃありません、こっちです笑。
Harrodsのコットン6パネルキャップ。
あの老舗にして、この暴挙。
誰が被るんだよ、って笑っちゃうのが普通の感覚。
こういうことをサラリとやってのけるハロッズが大好きです。
浅めのクラシックなタイプってところもさすが。
正直難題です。挑戦者歓迎します。
ドラマ、全部見終わりました。
途中まで面白かったのに、最後に二人とも死ぬ展開が残念でした。
オールブラックなキムタクがカッコよかったです。そろそろアリかも。
それではまた。
今日は久しぶりにリバティプリントを使ったもの。
見慣れない柄なので意外だったんですが、現地ではこのパターンが
リバティのものであることが普通に認識されてます。
見たことない柄を、これはリバティだよ、と教えてもらうこともあって、
イギリスに行くと、リバティがいかにイギリス人に愛されているのか
感じることが結構あります。
ただ、チャイナジャケットに仕立てたのは作り手のセンス。
わざわざ自分の名前のタグをつけるだけあって、縫製も丁寧だし
（ダブル、トリプルどころか４本もステッチが入ってる部分も！）
既製服にはないところをうまくついている、秀逸なデザイン。
こっちはリバティを代表するピーコックフェザーのパターンです。
個人的にも一番好きな柄です。
ソーホーにあるリバティのデパートの中に、日本人向けに作ったでしょ？って
感じのお土産コーナーがあり（小花柄の嵐です笑）、そこにも少し並んでいる
パターンなので、それだけポピュラーな柄の一つなんでしょうね。
身体を包み込むようなラップタイプのジャケットで、丸っこい形が特徴。
フロントはジップもボタンもないので、羽織る、巻く、という要素もあります。
自分のサイズが36位なんですが、インナー次第で一番下の平置き画像の
ように少しだけ下にAゾーンができるので、Vゾーンのように遊べます。
いずれもリバティの生地は使ってはいますが、リバティがブランドとして
こんな服を作ることはありえません。ハンドメイドだからこその2枚。
服を着る楽しみをくれて、自分だけの特別なものにもなる。
大量生産の既製服ではなかなか得られないです、そういうの。
イギリスの伝統あるブランドと謳われて日本で流行ってるものでも、
現地では高級すぎたりマイナーすぎたりして、誰も着てないし・・、
みたいなことがちらほらあります。
でも、リバティは人気があるというよりも暮らしに根付いている感じ。
例えばマーケットとかに行くと、ハンガーに巻いてあったり、テーブル
クロスとして使われているのを見かけたりします。リバティのスカーフは
高くて買えなくても、生地なら誰でも買えますからね。
なので流行に左右されない。服に興味あるない関係なく、老若男女に
愛されてる。これ着てイギリスを旅したら、たぶんおばちゃんとかに、
「あら、リバティじゃない！」って声かけられると思います笑。それが
個人的に好きって以外に、僕がリバティを推す理由の一つです。
服としてヴィンテージ市場で流通する数は決して多くないので
サイズやコンディション、いろんな条件付きで探すとなると大変ですが、
リバティはこれからも追い続けていきたいと思ってます。
またまた熱くなっちゃいましたがこの辺で。おやすみなさい。
未見のハリスツイード。
タグばかりでなく、明るめの色合いや鮮やかなタータンライニング、
肩周りのシルエットや3/4レングスの着丈。また、オンスが若干軽め
なのか、厚ぼったく肩にずっしりとくるような重さもありません。
一見普通なようでいて、はっきりとした”違い”のある一枚。
１シーズン着たらポイするような服としてハリスツイードの上着を
選ぶ方はあまりいないと思いますが、長く付き合っていくのなら
クオリティはもちろん、何か特別なものを持った一枚を選びたい。
そんな欲求に応えてくれるようなコートです。
今日はチェスターコートを数枚と、あまり見かけない色合いの
アランセーターや少し変わったデザインのジョッパーブーツなど、
決して変に奇抜とか突飛とかではなく、誰でも楽しめるような
”違い”を感じられるものを持っていきます。
とんでもなく寒いですが、お時間ある方は是非ご来店ください！