ブラックベース＆シルクスクリーン。
日本、中国、インド、ハワイ、イギリス。
色んな国が絡んでいます。
道着シリーズ。
格闘物の悪役的なブラックはベルト付。
クリームも素材違いで違った印象。
ユーロリーバイス。当然ジャケットもあります。
これもやっぱりアメリカとは違う色。
古いHELLY HANSENのフィッシャーマンパーカ。
ノルウェー発のメーカーの今はなきノルウェー産。
イギリスでも一部でジワジワきているヴィンテージPVC。
今日のモヘア。
イングリッシュモヘアのポップなイメージそのままの一枚。
HARDY AMIESのテディスーツ。
ミルクティーカラーのL&L初代テディスーツと入れ替わる二代目。
日をまたいだ交渉の末に手に入れた一着。
リバティー のウォーキングジャケット。
サイズは表記がS、実寸はXL位。
大人が着ても子供のように見える形は"90's×LIBERTY"の特徴の一つ。
今回のリバティーはこれが最後です。
今日は少し開店が遅れるかもしれませんが、
その旨はfacebookで告知します。
それでは本日もどうぞよろしくお願いします。
先日の土曜日は、コートが3着旅立っていきました。
ザーザー振りのなか街を歩いて見つけた店にあった、
イタリアで一番最初に買ったコート。
帰る時間が迫っていたため、目の前で入店を断念した
ローマのお店に、後日再チャレンジして出会えたコート。
サプライヤーさんのところに携帯を置き忘れ、
翌日わざわざ取りに行った時に彼が持ってきてくれたコート。
僕（以外にも結構いると思いますが）は海外にいる時は、
常に緊張とか、興奮とか、焦りとか、充足とか、そんな感じの
動的な感情に捉われているので出来事が強く頭に残りやすいのと、
記憶力だけはいいせいもあって笑、服を買った時の状況とか、
旅で起こったささいなことでもだいたい覚えているんですよね。
例えばこれは、イタリアの小さな町で、駅からだいぶ離れたところにある
お店にやっとたどり着いて、お店に入る前に一呼吸置いた時に撮った、
手前の路地の写真。そしたらお店が潰れていたというオチ付きです。
そんなことは服がハンガーにかかっている時は特に思い出さないのですが、
いざそれが旅立っていく瞬間になると、手に入れた時の場所、時間、
その日の天気、その時話していた人や話題などのいろんな記憶が、
バババッ！っとフラッシュバックして、一瞬だけ頭が飛んでいきます。
寂しいのか、嬉しいのか、よくわからない複雑な気持ちになることもあり笑、
昨日がまさにそんな感じでした。
旅の余韻に酔って気持ちいいだけだろ、と言われたらそうかもしれませんが、
一瞬でもそんな時間をもらえるのは本当に幸せなことだなと思います。
つまらない話を長々とすみませんが、先週の土曜日にご来店いただいた方々、
お買上げいただいた方々に改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
で、今日はJOSEPH TRICOTのセーター。
旅のブログでも上げた、
ここ。JOSEPH TRICOTは、このJOSEPHのニットウェアラインです。
元々JOSEPHは、70年代に小さなセレクトショップをオープンしたのが始まり。
当時扱っていたブランドは、マーガレット・ハウエル、キャサリン・ハムネット、
ジョン・ガリアーノ、アズディン・アライアなどなど・・ もう笑っちゃうくらい、
イギリスのファッションを代表する人たちばっかり。
当時のJOSEPHにタイムスリップしたら悶死してしまう人もいるはずです。
そんな気鋭のショップが始めたオリジナルブランドがこのJOSEPH TRICOT。
普通こういうラインは後発ですが、JOSEPHの場合はTRICOTが一番最初。
ネットでかき集めたJOSEPH関連の写真。
上からlate 80'sのTRICOTのランウェイ、TRICOTの上下着た
当時のファッション誌の1ページ、TRICOTのセーター、JOSEPHのアド、
で一番下がlate 80'sのJOSEPHの店員さん。
今回アップしたSWEATER girlは、単品だと結構なインパクトですが、
こんな画像並べたら霞んでしまう・・笑。
1990-1994まで連続して、British Fashion Awardsのニットウェア・
デザイナー・オブ・ザ・イヤーを獲ってるので、こんなセーターでも笑
ちゃんと裏打ちされたデザインや技術があるわけなんです。
そうそう出会えるものではないですが、まだまだ未知のデザインを
探す楽しみは尽きそうにないです。
古いブラウンのカバートコート。
オフセンターにカスタムされ、クラシックなイメージを壊しています。
ハンドステッチ多めのアウトドアパンクス。
ブリティッシュナイキのウインドチーター。
ライニングがつくので、ペラペラのナイロンよりも着やすい。
爽やかな疾走感のある色遣い。遅刻しそうな時に向いています。
ハンドシェイクフェンディ。
黒のポロネックという真面目な顔とのギャップ。
60'sのトニックモヘア。
スリムでタイトなモッズのシャープなイメージとは違うおっさんシェイプ。
エアボーンパラシュートスモック。
ブラッシュパターンがかなり味付け濃い目ですが、これぞイギリス軍。
コスプレルック回避の奇跡的なサイズ＆コンディション。
ブラックアラン。クルーは約4年ぶりくらいです。
フロントとバックでパターンが違い、バックはオールハニカム。
偶然の出会いを待つしかないアイテムの一つです。
シルクってスカーフはきれいなのに、ジャケットになった途端下品になる。
でもこれはモノトーン+1。リバーシブルなのでギリギリまで隠せる。
アリだと思いました。古着と合わせたくない一着。
90's Paul Smith。
申し訳ありません。これは本日の実店舗限定です。
もし購入いただいても、快く送り出してはあげられないと思います。
こんな感じで本日もよろしくお願いいたします。
この2足も持っていくことに決めました。
それでは後ほど。失礼いたします。
ちょうど去年撮った写真があったので。
イギリスでたまに見かける、国内最大のアウトドアチェーン、BLACKS。
全国各地に店舗があり、自社製品ではなく他社製品で構成されている点は
パタゴニアとかモンベルよりも、石井スポーツや好日山荘に似ています。
このBLACKS、元々はテントメーカーだったそうですが、第二次大戦中に
GREENOCKにあったテント工場が爆弾で破壊されてしまったらしいです。
戦争も終わるとテントの需要も減るので、テントだけじゃ厳しいのでは・・と、
推測ですが、そんなようなビジネスの転換期があったのかなと。
それからBLACKSはアウトドア用品に着手しはじめます。
グリーンのスモックパーカは見たことある方も多いと思います。
下はweb storeに掲載しているもの。
（これは相当古いです。なぜか売れないですが・・。）
グリーン以外にもカーキ、更にはオレンジなんてカラーもありますが、
このスモックしか見たことがないという方が大半かと思います。
でもBLACKSのオリジナルウェアは、実は他にもあったんですね。
それがこちら。
まさかのダウンジャケット。
街着としてダウンを着る文化のないイギリス本国製の
古いダウンジャケットを目にすること自体が稀ですが、
それがあのBLACKSからリリースされていたなんて、
ブリティッシュアウトドアフリークスにとっちゃもうたまらんです。
詳しくはアイテムページを読んでいただきたいですが、
僕が思う注目するべき点は、ポケットがない、超軽量、この2つ。
ポケットがないと不便そうだし、軽量だと何となく頼りないですよね。
でも、街着ではないのでインナーがセーター＆シャツなんてことはなく、
中に着たジャケットにポケットは付いているし、バックパックもある。
また、シェルを頑丈にしたり、パーツを増やしたりすると重くなり、
長時間の登山では身体に負担がかかる。それ故の軽量化ですが、
とはいっても見ての通りパンパンです。温かさは一目瞭然。
とにかく「防寒」。その一点に集中してデザインされているわけです。
ジップが一切なく、片手で留めたり外したりできるポッパーしか
使われていないのも、山での使い勝手を考えた上での作りです。
インナーレイヤーの厚みに合わせて調節できるようフロントがダブルに。
マニアックにウケのよさそうな、こんなかわいらしいディティールも。
現在BLACKSのブランドネームはテントなどのエキップメントに限られ、
オリジナルのウェアはBLACKSの名前ではもう久しく作っていません。
用途がエクストリームなら、この存在もまたエクストリーム。
素敵な一着です。
new arrivalをリフレッシュしました。
の、中から一番最後の。
CEGB。
CENTRAL ELECTRICITY GENERATING BOARD。
訳して英国中央電力庁。
戦後の時代からイギリスの電力供給を担ってきたお役所ですが、
そこで働いていたエンジニアに支給されたダッフルコート。
たぶんドンキージャケットとか、レザージャーキンとかが好きな人には
お馴染みの名前かと思います、ARTHUR MILLER。
カテゴリーはINDUSTRIAL CLOTHING。
簡単にいえば作業着メーカー。
官給品の作業服という意味ではミリタリーウェアと同じですが、
製造元も作業服メーカーという、生粋のユーティリティウェアなわけです。
ダッフルコートが作業着って言われても違和感ありますが、
ここはファッションクローズは作っていないのでそういうことです。
たぶん、着た時のシルエットとかよく考えてないと思います笑。
ダッフルコートだけど、やっぱり作業着なんだなっていう武骨な形。
古いユーティリティクローズのリプロダクトは、
大抵見た目は同じでも、作りや着た時の形は現代服そのもの。
よく言えば、全部完璧に、スマートに作られているように思えます。
例えば細身のワークウェアとか、着やすいミリタリーウェアとか、
古いものの魅力を一見伝えているようで、実は削ってしまっている。
それは魅力を知っている作り手の方も分かっているはずで、
やむを得ない事情が多々あるからに他ならないんだと思いますが。
本物でしか補えない部分。補うというか、本物にしかない部分。
現代服では色んな理由でどうしても実現が叶わないもの。
バックのステンシルよりも何よりも、一番の魅力はそこだと思います。
facebookの方もよろしくお願いします。それではまた。
おはようございます。
時間がないので駆け足で紹介していきます。
まずは旅の画像から何点か。
イタリアからの荷物、無事届きました。
まずはコートだけ先にリリースしていきます。
ネップツイードのオーバーコート。
イギリスの物との違いは触れれば分かると思います。
バラクータ×マッキントッシュの、文字通りのマックコート。
いくつかお問い合わせをいただいているため、
まずは店頭の方にリリースさせていただきます。
海洋警備のナビゲーションパーカ。
現場の安全服との違いはコットンシェルである点。
クリーニングに出したら見違えるほどきれいになりました。
レザー＆カーペットクロスのバケットバッグ。
2WAYですが、ワンショルダーに面白さがあります。
見た目以上に容量も大きい。新しいです、これは。
Harrodsのクリケットジャンパー。
個人的には今までみた中で一番良い色。
この組み合わせはハロッズだからこそ。
（マフラーはSOLDです。）
サブマリンジャンパー。
こちらもお問い合わせをいくつかいただいているので、
まずは平等に店頭リリースさせていただきます。
お問い合わせにはそれから順にご連絡いたします。
イタリアからのウールのコート。
キャメルではなくゴールドに近い色合いです。
ラグジュアリー感を纏う、ユーティリティウェアとは対極の一着。
重心低めのダブルのジャケット。
アンコンじゃないのにこの脱力感。すごい。
特になで肩の方、着てみてください。
カジュアルなデザイン物も少し。
上はリバーシブルのスモーキングスタイル、
下はモヘアのカラーレスジャケット。
50'Sのイギリスのライディングジャケット。
SANDON & Co.によるビスポーク。おそらくデッドストックです。
ビスポークな上に着られていないので、硬く、また着る人を選びます。
ただ、フィットしたら感動してもらえるはず。スペシャルな一着。
写真以外にもできるだけ店頭にリリースしていきます。
それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。
僕が初めて仕入れたビデイルの話でも、初めて着たビデイルの話でもなく、
一番最初に作られたビデイル、という文字通りの内容です。
細かい話ですが、興味のある方だけに。
ビデイルがリリースされたのは1980年です。
代表的なモデルの中では結構新しい方ですね。
その後、1982年にはタグにもう一つ王冠が加わるので、
こちらはそのせいぜい2年程度の短い期間に作られた
言うならファーストモデルということになります。
細かい仕様の違いはもちろんいくつかありますが、
基本的なデザインはそれ以降のビデイルと変わりません。
ただ、例えばmid 80'sのビデイルと比較してみると、
コットンがより薄く、軽量に感じます。ただ、感じる程度です。
コンディションとワックスのノリを比べてみれば
これがリプルーフされていることが分かるのですが、
とにかく仕事が丁寧。まったくワックスに厚い薄いのムラがない。
普通個人でリプルーフしたものは厚い部分がテカテカ光ったり、
ワックスの厚みで硬くなった部分のシワがやたら白くなったりと、
見た瞬間パスするようなひどい仕上がりのものが多いので、
もしかしたらバブアーに依頼したのかもしれません。
サイズは32。
普通に考えたら、女性が着用していたはずです。
そのためか、ある程度の着用感があるにも関わらず、
これくらいのコンディションには本当に多い、擦り切れ、
黒ずみや汚れ、負担がかかる部分の裂けなどがありません。
女性に大事にされていた、ってポイント高いですよね。
フードも付いてます。
一切表記のないところから、同時期のものと思われます。
別売りだったはずですが、一緒に買ったのかもしれません。
当時はBARBOURの刻印が入ったポッパーではなく、
エナメルのカバーが付いた無地のものが使われていました。
こちらは着用と経年で所々グリーンのエナメルが剥がれて、
グリーンとゴールドのポッパーが混在しています。
これも一つの経年変化。
そう考えると、かわいいデザインのように見えてきます。
刻印のポッパーじゃこうはなりませんからね。（強がり）
余談ですが、ライニングの下半分がナイロン製である理由は、
全てタータンにすると、濡れた馬の水分が裾から染みてきて
内側に入ってきてしまうので、それを防ぐためだそうです。
もちろんお値段には希少性が加味されています。
（買った時点から加味されていましたけど）
ファーストモデルとかに関係なく、32なんてまず出会えないですし。
ただ、それだけではなく、注がれた愛情とかけられてきた手間が、
こんなにもダイレクトに伝わってくる一着もそうそう出会えません。
取り外し可能なフードを35年間も取っておく。それだけでもすごい。
「雰囲気」と「コンディション」という、2つの反発しがちな要素が
共存できているのは、その愛情と手間が手懐けてきた賜物です。
歴史と愛情を受け継いでくれる方に。
って、ちょっと重いか・・。
P.S. TSKくん紹介ありがとうございます！バシバシリンク貼ってください笑
年明け3,4日のレザーアンドレース、渋谷の実店舗営業に
お越しいただいたみなさま方へ。
ご来店いただいたこと、お買物いただいたことは言うまでもなく、
ご試着、ご質問、お話、その一つ一つが心にビシビシきました。
新年早々多くの感動をいただき、本当にありがとうございました。
遅ればせながら、この場を借りてお礼を申し上げます。
至らない点は数多ありますが、今後ともどうぞよろしくお願いします。
さて、ウェブストアの更新がかなり久しぶりなため、ペースを取り戻すのに
やや時間がかかるかもしれませんが、少しずつアップしていきます。
スコットランドからのカシミアカーディガン。
色が深く、美しく染まるという理由から、カシミアは白に近ければ近いほど
グレードが高いとは言われますが、それはほとんど生産段階での話で、
実際真っ白なカシミアセーターがあったところで着づらくて仕方ないです。
合わせやすく、キャメルや赤ほど優等生なイメージもなく、王道を外れた、
ややアウトローなポジションのブラック。やっぱり着るならこんな色の方が楽。
BALLANTYNE、Pringle、Johnstonsなどの名前が入ってた方がいいのかも
しれませんが、スコットランド製のカシミアは素人には見分けがつかないくらい
どれも品質が高いので笑、名前よりは色やコンディション、という方も多いかと。
虫食いがある、シワが取れない、部分的にやたら毛羽立っている、なんて
ヴィンテージのカシミアではよくあることですが、これは全てクリアしてます。
あと、画像では分かりにくい良さがもう一つ。
一回袖を通してみたんですが、肩のラインが良い・・。すごく良い・・。
どういった袖付がどういったシルエットを作り出すのか。
僕はそういった勉強はしていないので、服を見ただけでは分かりません。
セーターはジャケットのように肩周りのシルエットが生死を分けることは
まずないと言ってもいいので、サイズ・コンディションだけ確かめてから
試着せずに買うこともあるのですが、これはとても嬉しい誤算でした。
カシミア、ブラック、黒蝶貝のボタン、コンディションなどなど、
セールスポイントは何を言いたいのかブレるくらい沢山ありますが、
個人的には肩のラインの美しさを一番に挙げたいと思います。
いきなり気合入りすぎた・・
もっと肩の力抜いていきます。このセーターみたいに。
それではまた。
おはようございます。
昨日は感動しました。
ありがとうございました。
ただ、営業は本日も続きますので、
挨拶は全て終了してからまた改めます。
それでは足早に今日のラインナップを。
black & greyが意外に新鮮。今回唯一のパデッドモデル。
知る人ぞ知るメーカーですが、なかなかのもんです。
サイズは32。コンディションも非常に良いです。
ブラックベースのテディボーイ。これも嬉しかった。
サイズは実寸で34-36位。コンディションも非常に良いです。
僕はスラッシュ派ですが、こちらは4フラップ派の方に。
39年製のビスポークライディングジャケット。
サヴィルローの雄、BERNARD WEATHERILL。
荒々しさとポップな色合い。そのギャップがネップの醍醐味。
こちらもビスポークのツイードトラウザーズ。
スーツの下ですね。この方、仕立てたくせに全然履いてません。
上のジャケットから30年以上も後のものとは思えないダイナミックな生地。
セットアップのようで実は・・、という組み合わせも楽しいと思います。
意外な感じがするイギリス軍のカモフラージュジャンパー。
エポレットや補強布がないので、迷彩でもすっきりしています。
北欧から2枚。
上がフィンランド軍、下がノルウィージャンフィッシャーマン。
ノルウィージャンジャンパーは結構スルーなカテゴリーですが、
これは明らかに異質だと思ったので。ガンジーにも似たデザイン。
フィンランド軍はミリタリーの匂いがしない。脇下も大胆。
アランセーターは色の美しいものだけ数枚、のうちの1枚。
何とも形容しがたい色です。ギッシギシのウール。
手編みという言葉が似つかわしくない、アバンギャルドなモヘア。
どうやって着るんですか？なんて聞かないでください。思いつきません。
今日何回ハンガーから落ちるんだろう・・笑。
ブリティッシュアウトドアなら任せろ、という方への挑戦状。
エドモンド・ヒラリーを彷彿とさせる一着。実物は個人的にも初。
ポケット一つない、防寒という点だけに集中した作り。圧巻です。
使い回しにはなりますが、ブログの方で紹介したものも。
などです。
ごあいさつのメール、お問い合わせをくださった方々、
本当にありがとうございます。本日全て終了してから、
明日しっかり返信させていただきます。申し訳ありません。
今日も慌てながらのスタートになりそうですが、
お時間いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
スーパージェイソンは誰の手に・・？
お客様へ
2014年は一年間、レザーアンドレースを支えていただき、
誠にありがとうございました。
こんなに楽しくやらせていただけるのも、みなさまのおかげです。
2015年もどうぞよろしくお願いいたします。
去年は最後の最後でイタリアへの足がかりをつかむことができ、
何とか目標の一つを達成できました。
ただ今年は、行って買って並べて、の繰り返しではなく、
新しいアプローチ、ハッとするような提案をしたいと思います。
あと、去年やり残したもう一つの至上命題。
それが何か知っているお客様方々。ご注文、ご来店の際は
ぜひとも尻を叩いて、プレッシャーをかけてくださいませ。
3,4日の営業でリリースするラインナップについてですが、
あまりにも効率の悪い作業の連続で、わざわざ紹介するほどの画像が
ほとんど用意できませんでした。来てからのお楽しみということに。
これ、facebookの画像も含めたら、撮るの3回目です。
どんだけ無駄なことしてるんだと思いますが、迫力は今まで以上に伝わるかと。
これもですね。もう見たよって方ごめんなさい。
改めて着てみたら、ファッションクローズとしてのダッフルコートのような
収まりの良さがなく、作業着らしい、アンファッションなルックスでした。
今までダッフルコートでこんな感覚はなかったので新鮮だと思います。
これもです。使い回しで事足りるのに無駄なことを・・。
この3着のダッフルコートは全てユーティリティウェア、アンファッション
クローズなので、例えばグローバーオールが3着並ぶのとは全く違います。
とりあえず着てみて、違いを感じてもらえたらと思います。
ファッションなのかユーティリティなのか、用途不明のスモック。
赤土のようなカラーが、色で遊ぶ楽しさ、想像をかき立てます。
3,40年代？フランス？つぎはぎ？どれも違います。
実物見て、裏切られて、ニュートラルに楽しめるかどうか。
LIBERTYを代表するパターン、アイアンシ。
ただこれがラベンハムにのると、またすごく新鮮に見えますね。
小花よりこっちの方がリバティらしいと思います。
ガンジーセーターは1枚お直しが必要なもの以外、全部リリースします。
これが作業の時間を奪った元凶ですが、一枚一枚全部違うものですと
言いたかったんです。サイズもXSからXLまで。大きく着るのアリかも。
イタリアのカシミアミックスチェスター。ダブルもいろいろありますが、
このちょっとクラシックから外れたデザインがいいですね。
サイズも44。UKでいう34位。新品でありがちなデザインの後追いは
今回避けましたが、これは真っ向勝負で勝てる一着です。
80'sのクロンビー。着丈91cmと、現行品？てくらいミーハーなルックス。
高級ブランドではなく、リアルにスキンヘッズなんかが着ていたような
無名の一着です。これもサイズ34。小さいのばかりですみません。
これも載せましたが改めて。
イギリス最高峰の山系メーカーによる、最高峰のダウン。
MADE IN SHEFFIELD。もうこれだけで特別。
正直高いですが、この意表をつくセレクトは他にはないと、
自信を持って言えます。ブリティッシュアウトドアの新境地。
重複する画像もありますが、もちろんこれだけではないです。
また、第三部に掲載したBEDALE、REBELもリリースします。
3,4日が終わったら、早めにウェブにもあげていく予定です。
それではどうぞよろしくお願いいたします。