Leather and Lace

気儘

 

 

 

 

 

テーマはblue、サブタイトルは「気儘」。

 

 

作り手の思うまま、気儘に、プリントされ、カスタムされ、

デザインされた、自由で勝手な3着。

 

 

 

 

 

AUSTIN REEDのレジャーシャツ。

 

遊園地の風景がコミックタッチで描かれています。

ポケットも胸と両裾、計３つ。ジャケットか、って。

ヴィンテージクローズに関してはお堅い印象のある

オースチン・リードですが、こんな自由なデザイン。

季節的にもう遅いと分かっていても、買わずには、

紹介せずにはいられなかった一着。

 

 

 

 

 

 

 

1960'sのハイキングスモック。

ブルーとアイボリー、鮮やかな色と柔らかい色。

被りのスモックとして買ったのに、真ん中をぶった切り、

針仕事は素人なのに、自分でジップを縫い付けている。

不器用なスティッチングもこの服の表情の一つ。

その彼のおかげでだいぶ着回しがきく一着になりました。

 

 

 

 

 

 

 

最後はポールスミスのTシャツ。

一つ一つのプリントはそれぞれが独立したデザイン。

1枚のTシャツに収めるべきものではないのですが、

試し刷りによってこんなカオスな姿に。

販売されたデザインではありませんが、

正規の下請けが作ったのでニセモノとも言えない。

片腕しかない、服としての本質を失いそうな、

それでも正真正銘世界に一枚だけの服。

 

 

 

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次のサブタイトルは「対峙」です。

それではまた。

 

 

 

 

blue

 

 

 

 

 

 

今日のラインナップです。

 

 

テーマはblue。

淡々と紹介していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

テディボーイ。スリムフィット。

胸ポケットが普通のジャケット。良い色。

 

 

 

 

 

 

RNのシングルギャバマック。

ネイビーのマックコートなんて当たり前すぎますが、

ミリタリーならではのエポレットが今さらながら新鮮。

 

 

 

 

 

 

深すぎるインディゴのエスニッククローズ。

無数のスタッズのような装飾。7分袖。

 

 

 

 

見つけた！

 

 

 

 

 

 

メンズのチャイナジャケット。

ブルー&ラベンダーの優しい色。

繊細なインドのコットンガーゼ。

 

 

 

 

 

 

コットンニットとウールのスモック。

スモックは稀有な無地のウェルシュウール。

いずれもインディゴですがシルエットは対照的。

 

 

 

 

 

 

1960's、イギリスのフィッシャーマンスモック。

釣った魚のパッチを付けてったのかと思いきや

よくよく見ると結構テキトー。

 

 

 

 

 

 

 

コットンでもポリエステルでもない、

一枚地ナイロンのセーリングスモック。

Oi PolloiがHENRI LLOYDでやった

Viking Jacketとほぼ同じ、旬な形。

 

 

 

 

 

 

 

インファッションな形の羽織り。

ただレトロなテクスチャーと適度なボロ感のおかげで

流行りに乗った感じはありません。

 

 

 

 

 

 

 

RNのベンタイルトラウザーズ。

BIL=Belstaff International Ltd。

今回はデッドストックのブレイス付き。

 

 

 

 

 

 

ICEBERGのボンバータイプ。

ICEBERGにしてはだいぶ地味ですが、

ドルマンにするあたりはさすが。

 

 

 

 

 

 

 

イギリス&スペインのブルーレザー。

気負わず着られるレザーが欲しかった。

左はずっと探してたデザイン。右は衿の折返しに妙。

 

 

 

 

 

 

 

ダブルが新鮮なドイツの一着。

スマートなデザインがドイツらしくない。

 

 

 

 

 

 

 

ビスポークシャツメーカーの羽織り。

こうみえてメンズ。長いベルトでぐるぐるにしてあります。

真面目なメーカーが真面目に作った不真面目な服。

 

 

 

 

 

 

 

ナチュラルな段返りがかわいいカレッジブレザー。

クリケットでもボーティングでもなく、

卒業の時に仕立てたグラデュエーションブレザー。

 

 

 

 

 

 

 

ずっと横目で見てたフレンチのインディゴブーム。

だってイギリス服には全く馴染みのない要素だから。

イヤだイヤだと思っていたら、食わず嫌いを正すかのように

自分のところにきた。LNERとある通り、古い鉄道服。

 

 

 

 

 

 

 

オンオフ（シーズン）関係なく、

ニュートラルに面白いと思える稀有な夏服。

色あせてます。ボロいです。

それでもこんな服まず出会えない。

 

 

 

 

 

 

 

セクシーなシャツ&トラウザーズ。

今の流れの中では、こういった服はとても輝いて見える。

おっさんの透けるシャツ+ランニングを反面教師に。

 

 

 

 

 

 

 

ユーティリティクローズの対極にある男の服。

溜息が出るほどセクシーなデザイン。

柄シャツなんて安い言葉で括ってほしくない。

 

 

 

 

 

 

 

YSLのスーツ。

スーツといってもTシャツとショーツ。

lingerieなのでおそらく部屋着。

女性限定。男が着たら気持ち悪いです。

 

 

 

 

 

 

 

謎だらけのヴィンテージUKリーバイス。

これは僕が手にした中では最も古い1970's。

しかも品番は70505! あるんですやっぱり。

少しずつ見えてくる姿。誰も追わないから面白い。

 

 

 

 

 

 

時間かけました。

よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アフリカの大地の色をしたサファリジャケットは、

ハイファッションピースとして見ることはできても

モッズファッションとはまず結びつきません。

 

 

 

 

 

 

それをやったのがこのTAKE SIX。

 

モッズのフォロワーにとってはお馴染みですが、

モッズのイメージを超越したこういうアプローチは

TAKE SIX流といってもいいくらい独特。

 

MADE IN INDIAといっても粗雑な作りとは無縁。

コストだけを考えてインドを選んだとは思えない。

オリエンタルな匂いを嗅がせる演出ですこれは。

 

 

 

 

 

 

 

 

モッズ×アフリカ×オリエンタル。

 

一着のジャケットでこんなに世界を広く使うなんて

もはや一ストリートブランドがやる仕事の域を超えてる。

 

 

生粋のモッズはこの破天荒を邪道と嫌ったんでしょうか？

少なくとも僕の中では断然アリです。

 

 

 

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Derby and Oxford

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリスのダービーとオックスフォード。

 

 

ダービーはおおよそ1960's、

オックスフォードはもう少し古くて1950's。

 

ただこの2足は、イギリスらしさとか、

ヴィンテージらしさ、そんなことよりも

まず「靴らしさ」が先立つ2足です。

 

 

 

 

 

 

 

 

2足ともすごくプレーンなデザイン。

 

静かで、主張があまりなさそうですが、

いい靴だなあと思える顔をしています。

 

 

見せること、着飾ることよりも、

履くこと、歩くこと。

 

靴本来の目的に対する無垢な姿勢が

そのまま表れた、靴らしい靴。

 

 

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summer is not over yet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろくに文化も知らず、バカンスシーズン真っ只中にイタリアを訪れ、

店が軒並み閉まっている憂き目を見たことは恥ずべき失態でしたが、

イタリアの「夏の服」を見られたことは補って余りある収穫でした。

 

 

夏に冬の服は見られても、冬に夏の服は見れません。

事実12月に訪れたときは、半袖シャツなんて一着もなかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2着の半袖シャツ。

 

どちらもイタリアにおいて、イタリア人によって、

イタリア人が着るために作られたシャツです。

 

同じMADE IN ITALYでも、ステータスとして

対外的に発信するMADE IN ITALYとは別物。

トニックシャツに至ってはITALYの文字すらない。

自分たちで作って、消費するのが当たり前の時代。

ITALIAなんて書く必要なんてないですからね。

 

 

 

外に出なかった、出す意図もなかった、

自国で生まれ、自国で着られ、自国で生涯を

終えようとしていた、純度100%のイタリア服です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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今日も引き続きテーマは「tranquillo」。

渋谷に行ってからfacebookアップします。

（どうせやらないだろ・・。）　や、やりますよ。

それではよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

自慢しない服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地味な服が続きます。

もちろんそれが狙いなのです。

 

 

なぜ涼しくなってからのタイミングで？って

いうのはちょっとストレートすぎる疑問。

ニット＋ショーツ、ジャケット＋ショーツ、

なんて組み合わせはむしろ今からです。

 

夏全開のショーツはそろそろ仕舞う準備。

これからは晩夏、初秋に向けたショーツの出番。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バーバリー、フレッドペリー、Steegan。

テニスショーツにバミューダショーツ。

 

どれもシーンは違っても実にイギリスらしい。

 

ブランドを強調するのはテーマに沿わないけれど、

これらは見ての通り、名前はあくまで付随的な要素。

名札で人目をひくようなモノじゃないです。

 

伝えたいのは名前よりも、ちゃんとそれにふさわしい

素材と仕事が備わっているということ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウール、コットン、リネン。

みんなそれぞれ天然素材100%。

 

ピッチのこまかいスティッチング、

一つで十分なのにもう一つボタンを増やす心遣い、

どんなに激しく動いてもフロントが開いたりしない

スポーツウェア本来の機能的な配慮。

 

 

たとえば良い靴は、名前が表に出てなくても

その良さが一目でわかるのと同じように、

見る人が見れば、なにも特別な人ってわけじゃなく、

普段から良い服、良いモノに触れている人、

触れるのが好きな人、そんな人達が見れば

必ず伝わる素質がこの3枚にはある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分が言える立場では全くないけれど、

何かを自慢する人はどこか下品に見える。

中身が伴っていないことの裏返しに聞こえる。

ブランドばかりを強調する服、モノに関しても

それはおんなじじゃないかな、と思う。

 

 

 

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seasonal green

 

 

 

 

 

色に関しては、今回は派手な色を使わない。

静かに、穏やかに、がtranquilloのテーマ。

 

 

 

 

 

 

 

まずはじめはイギリスのダービーシューズから。

グリーンのバックスキンが使われている一足。

 

 

モニターによってはグレーにも見える、枯れたような

ドライグリーン。季節で言うなら秋のグリーン。

 

服装に、はっきりとした強い色が多い夏に履くよりも、

静かな色がだんだん増えていく秋に映える靴です。

 

 

 

こないだ実家から帰京した友だちの家にいって、

いない間ほったらかしにして枯れかけた植物たちを

（・・ざまみろ）と冷ややかな目でみてたんですが、

そんな枯れた緑も、季節が変わっていくとともに

部屋に、空気になじんでいくのかも。

 

 

 

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次の土曜日は少しだけ秋色を足そうと思います。

 

それではまた。

 

 

 

 

Admiralty Garments

 

 

 

 

 

もう月曜日なので滑り込みアウトですが、

これでいったん2週ほどミリタリーウェアから離れます。

 

 

 

 

 

 

 

 

今日の2つはロイヤルネイビーから。

 

 

1つ目はA.W.D.（アクションワーキングドレス）。

デッキでの作業用だと思いますが、ドリルの厚みや

ポケットのデカさなど、ジャケット寄りな作りのシャツです。

現行AWDは完全にシャツなので、名前だけです一緒なのは。

ドリルはBRITISH ARMY、ライトブルーはRAFの方が

どちらかというと一般的ですよね。

なのであまりRNらしくないというか、なんかヘンな感じです。

 

 

2つ目はリネンのグルカトラウザーズ。（あくまで通称）

海軍で、白で、しかもリネンというニセモノのような一本ですが

1942年製なので、一般的なグルカよりこっちの方が先輩。

もうcc41が始まってるので、長持ちさせる意図が実はあった？

のかもしれませんが、リネン地の品質がバカみたいに良い。

今のリネンが安っぽく見えてしまうので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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本日は撮影のため夕方までこちらを空けるので、

本日いただいたご注文の発送は明日以降になります。

 

 

今回のテーマの一発目は何にしようかな。

それではまた。

 

 

 

 

tranquillo

 

 

 

 

 

 

 

 

「ナポリはニューヨークみたいな街だ」

 

ナポリで知り合ったサプライヤーに半ば強引に誘われ、

彼のウェアハウスまで連れて行ってもらうその車中で

ナポリはミラノやローマとかと全然違うねと聞いたとき、

彼はナポリのことをそう話していました。

 

 

 

 

 

雑多で、ゴミゴミしていて、人種も多く、街は喧騒と

貧しさに包まれ、人々はみんなギラギラしている。

僕の頭の中にあるイタリアからはかけ離れていて、

確かにニューヨークってイメージの方が近い気がした。

 

 

 

 

 

その時ふと、予定にあってまだ訪れていない街、

ボローニャってどんなとこなんだろうかと、彼に

「ボローニャはどんな感じ？ナポリに似てる？」

と聞いてみると、

 

「全然違うよ笑。ボローニャはどちらかというと

フィレンツェに似てるね。tranquilloだ」

 

 

 

 

 

 

tranquillo。

 

辞書には「平穏な、穏やかな、落ち着いた」とあります。

 

ナポリでは常に耳に、頭の中に鳴りつづけていた

車やバイクのエンジン音や人がガヤガヤ騒ぐ声。

 

そんな音や声が、ボローニャでは、少し中心から

離れるとスッと消える。足音が聞こえるような静けさ。

tranquilloの意味を身体で覚えた感じがしました。

 

 

 

 

 

 

ヴィンテージクローズに触れるにあたって、

レアリティやブランド、年代、そういった要素から

離れることは難しい。最近つくづくそう思います。

 

そこにいるだけで常に騒がしく、頭の中で、

身の周りで鳴り続けているナポリの喧噪のように。

 

 

 

 

 

 

フィレンツェやボローニャのような平穏がほしい。

少しでも喧騒から離れて、静かに服を楽しみたい。

 

 

今回のテーマ「tranquillo」はそう思ったことがきっかけです。

 

 

あくまで僕の世界での話なので、それがどう受け取られるかは

分かりませんが、レアリティや古さばかりが取りざたされる服、

色、デザイン、そういった通俗的なヴィンテージ観から少しでも

離れて服を楽しんでもらえたら、という願いがとどくような

ラインナップを作ってみたいと思っています。

 

 

 

 

 

 

どうぞよろしくお願いします。それでは。

 

 

 

 

ダサくなきゃ

 

 

 

 

 

 

 

 

HI-TEC製のイギリス軍ベルクロサンダル。

リクエストがあったのと、いくつか手に入ったのとで。

 

 

イギリス軍のサンダル、って・・。

年中寒いか涼しいかの天気なのにいつ履くんですかと

聞きたいくらいですが、おそらく暑い国や地域で活動する

人たちが履くものだと思います。

 

 

 

 

実用性が100%だから見た目は正直ダサいです。

さすがにスーパーに売ってるほどではないにしても

イギリス軍、HI-TECの名前ありきなところは否めない。

 

 

 

 

でもそれがミリタリーウェアなんです。

こういう目的があるからこうやって作って、結果こうなった。

すっぴん。むきだし。素ぽんぽんの実用デザイン。

 

だからこそファッションクローズとの対比で映える。

見た目ばかりを気にしてる服にぶつけてこそ表情が出る。

 

ミリタリー"ルック"じゃ弱い。境界線がボヤける。

純正ミリタリーじゃないとダメなんです。

 

 

 

 

スーツとか、ジャケパンとか、

夏ってところに注目して冬装とか、

できるだけ遠くにある領域を探してみてください。

それがこのサンダルの新しい居場所。

 

 

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トレーナーの方もいずれ紹介します。

では今週からのテーマの話に続きます。