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アメリカのワークウェアのようなヒッコリーストライプのエンジニアコートと、
古いカレッジブレザーのようなスクールストライプのドレッシングガウン。
2着アップしました。
そのガウンを使って。
イギリスの服でTシャツとデニム。
たまにはさらっと。
なんつって、集める側としては苦労する組み合わせです。
今の空気も、今の季節も無地ばかりだから、
Tシャツはあえてプリント物を選んでみたり。
なんでもないスタイルにも一つ一つ気を配って。
着用しているウイメンズのオフィサーシューズもアップ済みです。
M.ハウエルのTシャツは季節はずれですが今日の渋谷で。
それ以外のラインナップは今日もfacebookから。
それでは本日もよろしくお願いいたします！
イタリアンスタンダード。
ボタンアップ&オールリブ。革はヤギかシカ。
端的に言えば、これがイタリアのレザージャケットのスタンダードです。
ヴィンテージレザーにおいてはバイカージャケットが圧倒的に強いですが、
その中核を担うアメリカやイギリスのバイカージャケットのデザインは
元々イタリアには存在しません。万一古いものがもしあったとしても
それはあくまで変則で、イタリア独自のデザインではないはずです。
だからといってこのタイプですごく古いものがあるかといっても
今のところ手にしたことはないんですが汗、それは僕の力不足以外に
革の耐久性、牛や馬と比べると長持ちしないという要因も大きい気がします。
元の用途もデザインもまるっきり違うので比較も難しいですが、
あえて馴染みのあるアメリカやイギリスのレザーと比べてみると、
耐久性はまず間違いなく劣ります。言わなくても分かることですね。
これを着てバイクでスっ転んでも、あなたを守ってはくれません。
一生モノにも、おそらくほとんど着ずに保存してないとなりません。
その反面、軽くて着やすい。長い時間着てても疲れない。
現行の安くて薄いラムレザーなんかと比べられたら困りますが、
ヴィンテージレザーにおいては群を抜いて軽いです。
タッチもブラウンの方なんてまるでシャモアレザーのような質感。
一般的なスエードとは重さ、硬さ、キメ、全てが違います。
あともう１つ、これは個人的な主観も入っていますが、
着ている姿に力の抜けた、人としての余裕を感じるんです。
あの人うまくいってるんだろうな、と思わせるような空気感。
レザーなのに、背伸びをしなくても無理なく着られる。
それもそういった印象を与える要因かもしれません。
硬質の表革が与える力強さ、男くささも一つの色気ですが、
対照的にイタリアのレザーは穏やかな、優しい色気です。
身頃には余裕があり、中の演出もかなり応用が効きます。
その割にはボテッと、野暮ったく見えないのが不思議。
シャツ&タイとか相当イケてます。いつかスタイルで紹介できたら。
元々は車を運転する際に着用したと言われるこの手のレザージャケット。
今ではファッションクローズでも、元々は実用服ということでしょうか。
まだまだ掘り下げる余地はありそうですが、今回はこの辺で。
スタンダードとは真逆の、イレギュラーなレザーもアップしました。
あっちがイタリアの正統派なら、こっちはイギリスの異端派。
こんなヘンな服を（デザインの話じゃないですよ）、真面目に考えて
作ってるイギリス人を想像すると、なんかかわいくて笑えます。
ルックスはいたって硬派ですが、撫でてやりたいくらいその存在が愛らしい。
それではまた。
今回はvalentino。
ご存じイタリアのラグジュアリーファッションを代表するブランドです。
正直あんまり動向見てなかったですが、F15のメンズカッコよかったです。
で、こちらはそのjeansラインからのベースボールジャケット。
まあスタジャンと呼ばれる類のジャケットですが、
これがリリースされたのは恐らくearly 90's。
世間的にもファッションにおいても、日本でも世界的にも
環境環境と、いきなりみんなが騒ぎだした時代です。
エコロジーとか、「環境にやさしい」といった言葉が流行り、
環境に悪そうなものには厳しい目が向けられて、
糾弾されるようになったのもこの辺りからだと思います。
からのこの"ENVIRONMENTAL COUTURE"。
そんな時代だからこそ、「環境を意識しています」と、
声高にアピールしているようにも見える胸のスローガン。
動物の毛皮を使ったブランドがこれでもかと叩かれて、
チープなアニマルプリントが流行るような時代ですからね。
ヴァレンチノはその空気に敏感に反応したんだと思います。
一つ一つのパッチも手間とコストがかけられています。
ただのナンバリングやブランドネームのレタリングで、
アメカジのスタジャンをトレースしただけのものとは違います。
当時のvalentinoに見られるマスキュリンフィットなシルエットも
一般的なものとは明らかに別モノ。
当時のストリートブランドはまさに焼き直し一辺倒だった記憶が・・・
でもそれが時代に合ったデザイン、やり方だったんですよね。
今見たら懐かしいとは思えても、面白いとは思えないかも。
そう考えると余計このジャケットの違いが分かる気がします。
スタジャンベースだけど、アメカジ感を一切排除したデザイン。
スタジャンにデニムが当たり前、というかむしろイケてた20-25年前に、
これをカッコいいと思える感覚をはたして持っていたかどうか。
長い時間をかけてようやく手が、感覚が届く距離まで降りてきた一着。
イタリアのモスグレーのシティズンスーツに、
イタリアのブティック別注のアクアスキュータム。
両極にある服を組み合わせた、攻めのスタイルです笑。
花柄でマキシなんてアクアスキュータムじゃなければ
絶対買ってません笑。パッドがないのが救いです。
それでも細身のパンツとAラインの相性は良いですね。
黒のシューズが重たいのが残念・・。
着たらこんな感じ、というイメージだけでも伝われば。
あと、この画像の方がアイテムページより色が忠実です。
特にスーツの方はすごく微妙な色合いなので参考にしてください。
1984のStephen Sprouse。
何となくこれを思い出しました。
面白いけど、今は間違いなくウケないでしょうね。
アクアスキュータムのレインマックの詳細については
アイテムページでご覧いただけたら嬉しいです。それでは。
いよっぺありがと。
今まで紹介してきたイタリアのジャケットは、
どれも色の美しさや身体にフィットするシルエットなど
イタリアらしさ、色気のあるものばかりでしたが、
今回の2着のスーツはちょっと毛色が違います。
いずれも1960's。
変わってはいるものの地味な印象の色で、
特に身体にフィットするようなシルエットでもなく、
分かりやすいイタリアらしさがない。
これはこの2着が、いつも紹介しているような
特定の人のためのサルト物やデザイナーズではなく、
誰でも着られる服としてデザインされているからです。
confezione、confezioniは製造、製品といった意味ですが
要は既製服ということです。
更に踏み込むと、これはファッションクローズですらなく、
仕事でも着るし、そのままオフを過ごしても何の違和感もない、
言うなら一般大衆のユーティリティクローズではないかと。
そもそもイタリアではスーツを普段から着る人は多いですし、
今よりもスーツが日常着に近い時代だったので、
それほど裕福ともいえない時代に、服にかけるお金もあまりない人が
同じスーツをいつも着ることは当たり前だったはずです。
lana / terial は英語でwool / teryleneのこと。
とりあえず高級な生地ではないですね笑。
モスグレーの方に至ってはメーカーの名前すらありません。
それでも仕立てや生地は全てイタリアのものなので、
いくら無名とはいっても他の国とはベースが違います。
サイズさえ合えば、どこに着ていっても最低限恥ずかしくない
レベルにあることは確かです。
ジャケットは3ボタン、ラペルは細く小ぶりで、肩も割とナチュラル、
パンツはややテーパードと、着やすい条件は揃っています。
この辺は1960'sという時代のおかげもあるかもしれません。
一見保守的なデザインですが、じゃあ今これが保守的かというとそうではない。
時代や流行に対して保守なので、時代が変われば立ち位置も変わります。
例えば古いワークウェアが今になって面白く見えるのと同じです。
ほとんど実用性だけを考えて作られたスーツ。
意味合いはミリタリー・ワークウェアに限りなく近いです。
ただそのシーンが、戦場か、工場か、日常かで違うだけ。
まあミリタリーやワークよりずっと馴染みは薄いですが笑。
50年前のイタリアのシティズンクローズ。
イタリアの服からファッションの要素を削ったら何も残らなそうですが、
その矛盾こそがこのイタリア服の面白さです。
スタイルも後ほど載せます。ではまた。
対のニット、vol.9まできました。
今回はBritish New Wave。
元々は音楽に由来する言葉ですが、派生して
同時期のファッションにも使われるようになりました。
イギリスにおけるニューウェーヴは、mid to late 70'の
”パンクとは違うけどそれっぽい、同じ音楽シーンの一つ”を
「ニューウェーヴ」という言葉で呼んだのが始まりだとか。
その定義付けはすごく曖昧で、しかも元は音楽用語なので
ファッションにおけるニューウェーヴとなると更にぼやけるわけで、
正直それっぽくあれば何でもいいと思うのですが笑、
”パンクをもう少しポップにした、角や粗を削って丸くしたもの”
ニュアンスですがこれが当てはまる表現の一つかなと思います。
この2枚もそんな感じ。
大胆なパターンとか、毛足長いモヘアはパンクだけど、
ウールを使ったり、柄をかわいくすることで角がとれる。
ピストルズはうるさくてNGだけどブロンディーならいける、
音楽でいえばそんな感じのノリかと思います笑。
イギリスでは当たり前に見る格好なんですが、
こんなセーターをバブアーみたいな野暮ったい服の
インナーにすると、お互いの派手さ、地味さが緩和されて
ちょうどいいところに落ち着いてくれます。
日本ではバブアーもセーターも、とにかく地味なものが
流行るので、それ組み合わせても・・なんだかなあ、という人、
もうちょっと何か違いを出したい人向けです。
ではまた。
一昨日は一切の告知をしてないにも関わらず、
ご来店いただいたお客様、本当にありがとうございました。
こんなにひとりの時間が少なかったのも久しぶり・・。
告知しない方がいい・・わけないので、来週はやります。
だいぶ間が空きましたが対のニット、vol.8です。
今回のテーマはSalvatore Ferragamo（サルヴァトーレ・フェラガモ）。
フェラガモ＝靴、のイメージがあまりにも強いので、
トータルブランドとしてのフェラガモは歴史も比較的浅く、
服は二の次、な印象がある人もいるかもしれません。
確かにフェラガモは靴屋から始まっていますし。
地味なおっさんポロニットと、スウェット地のデザインニット。
ポロニットの方は、ルックスと素材のギャップの大きさ。
ジョン・スメドレーの手触りをそのままに、厚みだけを加えたような
ふかふかで柔らかいウール地。おじさんっぽい、どこかユルくて
間の抜けた顔をしていますが、素材選びには手を抜いていないことが
触っただけで分かります。
デザインニットの方はVを深くしたり、裾をシャツカットにしたり、
異素材テープでボーダーを入れたりと、いちいち全部書くのが
面倒なほどの盛り合わせプレートのような一着。
それでも黒というカラーが、集まってガヤガヤ騒ぐデザインたちを
「静かにしろ」ってたしなめてくれているんですね。
マジメな顔をしたり、おどけてみせたり、
シューズと同じようにウェアの方も表情豊か。
プレタポルテは創業者・サルヴァトーレさんの死後、
娘であるジョバンナさんがスタートさせているので
彼はデザインどころか一切何にも関わっていないのですが、
カテゴリーは違っても、"カンテサンス"は同じであることが
この2着からだけでも分かるような気がします。
vol.9に続きます。
程良く着古された、ドイツ製とは思えない旬なコクーンシルエット、
ベンタイルの対極にある、超繊細なスイスコットンを使ったカラーレス&パターン、
チャイナツイード？ベトナムツイード？何もかもが手作業によるエスニックジレ、
流行色”ではない”からこそ違いが出せる、ライラックブルーのカシミア、
HENRI LLOID、Oi Polloi、日本ではほとんど知られていないイギリスの旬なデザイン、
キメ細かいギャバジン、繊細なブルーグレー、知る人ぞ知る名品、「1972 pattern」、
ほとんどパターン物しかないウェルシュフランネルを、まさかのインディゴカラーの無地で、
90'sフィットのスウェットに、プロファイルの低いプリントの危険すぎる組み合わせ、
アンチパタゴニア、アンチノースフェイス、アンチバーグハウスなサンキストゴアテックス、
おそらくロイヤルネイビー史上もっとも分厚い生地を使ったシャツ、
イタリアのレザージャケットの原型となった、ホンモノの”バルスター”ブルゾン。
以上seasonalなblueを10点アップしました。
本日の渋谷は、ほとんどアウターで展開します。
ウールコートを10着近く、ビスポーク、ミリタリー、アウトドア、イタリアなど、
バリエーションも豊富に用意したいと思います。
それぞれの画像は、時間があればfacebookにあげる予定です。
それではどうぞよろしくお願いします。
デザイナーズ☓ミリタリー☓スポーツ。
取り立てて新鮮味もない組み合わせですが、
それが普通に、当たり前になってきたからこそ
ブランド、スペック、スタイルのバランス、ボリューム、
選び方、合わせ方をもう一歩踏み込んでみたい。
旬なコクーンコートをあえてヴィンテージで、
パンツでなくあえてオーバーオールで、
スニーカーもローテク、ハイテクの両極を避け、
長い袖も裾も捲らずにそのまま流す。
1980's JEAN MUIR buttonless cocoon coat
1940's British Army WLA khaki drill overall
1980's Etonic TRANS AM runnning trainer
コートは渋谷の方でご購入いただきました。
ありがとうございました。
他にもいくつかアップしているのでご覧ください。
それではまた。