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直前の告知で申し訳ないですが、
本日の土曜日、28日は友人結婚式のため営業をお休みします。
直近の発送は火曜日以降、次回の実店舗営業は来月4日になります。
久しぶりの更新、久しぶりの靴。
LOTUS、VELDTSCHOEN。
イギリスのカントリーブーツといえばヴェルトショーン。
コーディングスのウィンドウを度々飾ることのあるこの靴は、
粗い粒状のスコッチグレインレザーが何よりの特徴です。
構造について書こうと思いましたが、
どうしても難解な英語が理解できず・・
図解があったので添付しておきます。
イギリスの靴と言うととかく注目されるのはノーザンプトン系ですが、
あちらがタウン（街）なら、このヴェルトショーンはカントリー（田舎）代表。
VELDTSCHOEN。
もしバブアーとかグレンフェルとか誰よりも好きだって言うなら、
足元はトリッカーズ、から一歩踏み込んでみませんか。
1967年製のイギリス軍のグレーギャバジンマック。
正確にはイギリス軍の陸軍医療部に編成されるQARANC、
アレクサンドラ王妃陸軍看護軍団に所属した方用のコートです。
グレーギャバはおそらく女性用のみに使われたもので、
グレートコートのような分厚いウールのモノは別として、
男性用では使われていないような気がします。気がするだけです。
ライニングもまだコットンが使われていた時代のもの。
製造元にBARACUTA CLOTHIERの名前が。
あのハリントンで知られるバラクータで間違いないと思います。
店頭で販売したものも含め、BARACUTAの名前が入ったミリタリーの
マックコートは今まで3枚か4枚扱いましたが、確か全て60'Sだったような。
その頃だけバラクータが軍からのOEMを請け負っていたのだと思います。
エポレットはありますがそれ以外の装飾はなく、グレーということもあり、
普通のマックコートと違いが分からないくらい、ミリタリーウェアとしての
プロファイルは非常に低いです笑。
”らしさ”を求める方は物足りなさを感じるかもしれませんが、
スタイルへの汎用性を求める方にはもってこいだと思います。
1972 BRITISH ARMY MACKINTOSH
クリーニングからあがってきました。
シミ、とれてました。完璧な仕事。白金まで行った甲斐がありました。
ようやくデッドストックと胸を張れます。
50'S AVALON ANKLE BOOTS
古いアンクルブーツ好きにはお馴染みのAVALON。
ここはハズレがない。が、ややコンディションが・・。
直し屋さんに持っていきましたが、プライス面で断念。
このままがいい、自分でやる、そんな方に。
50'S BRITISH SPORTS JACKET
ボロだったのが何とかここまで来ました。
もう少しお店の方で手入れしてみます。
では本日もどうぞよろしくお願いいたします。
対のニット。
vol.2はイギリスのニットと言えば、のハンドニットモヘア。
対のニットをシリーズにするきっかけにもなった2枚です。
理由は、まるでツインニットみたいだと思ったから。
ツインニット、ツイノニット、対・・・、もうやめましょう。
どちらもターコイズカラーで、余計なデザインのない潔さが
更に色の美しさを引き立てています。
この発色こそがイギリスのモヘアの肝。
決して奇をてらったものばかりを紹介しているわけではなく、
イギリスのモヘアはこれが当たり前。
例えるなら、アランセーターにおけるケーブルパターンのように、
モヘアにおける発色の良さはそれくらい不可欠なもの。
逆に黒とかネイビーとか、地味な色を探す方が遥かに難しい。
派手とかパンクとかではなく、これこそがクラシックなわけです。
※茶色の方は2枚とも切替のない一枚革でした。
対のニット。
共通点があり、対照的であったり、類似的であったりする
2枚のニットを、全10回（組）にわたって紹介していきます。
最初はcolourful and bulky。
イギリスとイタリアから1枚ずつ。
まずはイギリスから。
サイケデリックムーヴメントが席巻していた時代の
それを象徴するようなカラフルな色遣いと、
身体にフィットするシルエットが流行していた時代の
流れに逆行した、らしからぬゆるい形。
派手と言われても否定はできませんが、
クドさ、下品さはありません。
山吹色や苔色など、原色を和らげる色の美しさと働きは見事。
次はイタリアから。
色、イタリア、ニット。
と言ったらもうこれしかないです。
イタリアに行く前のイメージの中に、
小さくとも確かに存在していたミッソーニ。
実際現地で沢山のミッソーニを手にとりました。
が、あれだけあると名前の有難みがなくなります。
タグの魔法が解けてからは、行く前の熱がウソのように
冷静に、セーターそのものを見ることができました。
「大量に出ました」が、「大量に買えました」報告は
目前で実現に至らず、選べたものはごくごく少数。
イタリアに行き、贅沢な選び方をしてきたからこそ
生まれる価値があります。
vol.2に続きます。
久しぶりにLIBERTY（リバティ）。
いずれも90'sのLIBERTYですが、
LIBERTYらしさはこれだけだとあまり伝わりません。
好きなだけに色々書くと本当にキリがないので、
ここではLIBERTYらしさに焦点を当てます。
まずはこれから。
ダック地のような綿のウォーキングジャケット。
こういう生地はイギリスではあまり一般的ではないので、
カーハートのような、ちょっとアメリカっぽさを感じます。
さすがにカーハートほどのゴワつきはないですが、
ダブルレイヤーなのでなかなかの重さです。
だいぶユルめなサイズ感のせいもあり、
ちょっとボサッとした、カントリーナードなルックス。
それでも同じコットンダックを使ったカーハートや
ハンティングジャケットのように見えないのは
RAFブルーとベージュの優しい色を使っているから。
これがダックブラウンとか黒とかの濃い色だと
野暮ったさや田舎くささが際立ってしまいます。
都会で着るための田舎の服。
野暮ったすぎず、とんがらない。
LIBERTYらしいバランスの取り方。
続いてはこれ。
ビデイルやビューフォートのようなデザインのワックスジャケット。
幸運にも内タグにOEM先が書いてありました。
JOHN PARTRIDGE.
現地ではよく見かける、カントリークローズメインのブランドです。
なかなか日本に持ち帰ってくるお店がないので知名度は低いですが。
下は以前ウェブに掲載していたJOHN PARTRIDGEのジャケットです。
普段は地味なのに、たまに面白いことやるヤツ。
JOHN PARTRIDGEはそんな感じのポジション。
なので、しれっと人と違うことをやるLIBERTYとは
キャラクター的にウマが合うんでしょう。
まあこの人も表向きは地味なんですが、
フロント開けたらこの通り。
内側にはピーコックフェザーの野原が広がっています。
mid 1890'sのリリース以来（1980'sじゃないですよ）、
LIBERTYを代表するパターンの一つである、HERA（ヘラ）。
HERAはギリシャ神話に出てくる女神の名前ですが、
このパターンの主であるクジャクはその使者。
ネーミングのストーリーも神がかってます。
ワックスジャケットの裏地はタータン、なんて誰が決めたんだと。
そんなもん好きにやらせてよと。
平然と、大胆に予定調和を壊すLIBERTYと、
その誘いにサラッと乗っちゃうJOHN PARTRIDGE。
好きですこういう関係。
えー、恒例の告知は今日はありません。
が、しれっと営業します。よろしくお願いいたします。
現BRITISH RAILの前身であるBRITISH RAILWAYS（イギリス国鉄）が、
あのマッキントッシュ社にOEMを依頼して作られたオーバーコートです。
全体的なデザインやゴム引きの硬さや重さ、タグから判断して、
おそらく50年代のものだと思います。
とりあえず4,50年代のゴム引きは硬く、また重いです。
それでも多く作られ、実用されていたのは、水を通さない点では
やはり他の防水素材よりも優れていたからだと思います。
特に外勤の鉄道員は雨や雪にさらされるのが宿命の仕事。
バーバリーでは間違いなく風邪をひいてしまいます。
JRの職員がマッキントッシュを着ると考えたら贅沢な話ですが。
上にはマッキントッシュ社のタグ、下にはケアレーベルが付きます。
ケアレーベルに赤字で書いてあるMACINTOSHES。
上のタグはMACINTOSHなのに、なぜ下は複数形なのか。
実はこの"MACINTOSHES"は、ゴム引きコート全般を指す単語。
総称なので複数形になっているわけです。
なのでこれだけではマッキントッシュ社製かどうかは分かりません。
イギリスではゴム引きのコートや、レインコートを「マッキントッシュ」とか、
「マック（MAC）」という名前で呼ぶことが多いのですが、それはいずれも
MACKINTOSH社の名前に由来します。
「セロテープ」のように、古くから企業名が一般名詞化されているので、
このように総称としてマッキントッシュの名が使われるわけです。
紛らわしいですが、純正を探されている方には大事な情報ですね。
それくらいマッキントッシュはイギリスに深く浸透したメーカーなんですが、
こちらのような古い純正マッキントッシュ製は意外にないのが現状です。
ステンシルのBRはBRITISH RAILWAYS。
CMはCHAS MACINTOSHを示しています。
タグがない場合でもここでメーカー名が分かることもあります。
ほとんど防寒には影響なさそうですが、ウールのライニング。
実用的ではなくても、この配慮はちゃんとしたメーカーが作ったという証明。
BRのゴム引きコートは一般的に黒が多いですが、
カーキブラウンとも違うキャメルブラウンは新鮮です。
デッドストックと言うこともあり、生地はバッキバキに硬く、
ボタンを留めるのですら一苦労です。
そして何よりサイズ感。イギリス人にも負けねえよという、
自他共に認める大男でないと着られません。
せっかくの機会ですが、なかなか厳しい条件付きです笑。
ただ、着られるサイズがあまりないという憂き目に合っている方。
今回ばかりは恵まれた体型に感謝する良い機会かもしれません。